Гараж Тулс Как правильно обложить кирпичом выгребную яму. Выгребная яма из кирпича: как правильно выложить. О достоинствах кирпичной выгребной ямы

Как правильно обложить кирпичом выгребную яму. Выгребная яма из кирпича: как правильно выложить. О достоинствах кирпичной выгребной ямы

Выгребная яма – это специальное углубление в грунте, предназначенное для сбора канализации и других отходов жизнедеятельности человека в тех домах, которые не подключены к системе отвода посредством трубопроводов.

Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных конструкций сливных ям – яму без откачки.

Устройство

Устройство выгребной ямы начинают с выбора подходящего места. Есть три ключевых правила, которыми пользуются для выбора оптимального расположения:

  1. яма должна находиться на расстоянии не менее 12 метров к ближайшему дому, где проживают люди;
  2. от самой ямы до места забора дистанция должна составлять не более 1 метра;
  3. следует учесть расстояние до грунтовых вод, оно должно быть свыше 30 метров.

После этого приступают к расчёту оптимального размера, и тут также есть несколько закономерностей:

  • рассчитывают количество жильцов, а также среднюю норму расхода воды на одного человека (примерно 180 л), рассчитывают месячное значение объема сточных вод;
  • приняв во внимание грунт, где будет находиться яма, следует учесть что те породы грунтов, которые легко пропускают жидкость, дают возможность принят лишь 40% от месячного объема, а та почва, которая плохо проводит воду, заставит увеличить объем ямы выше расчётного значения;
  • следует помнить, что грунтовая прослойка должна составлять не менее 1 метра;
  • оптимальная глубина составляет около 3 метров.

Материалы

Сейчас наиболее широко распространены такие виды материалов, используемых при устройстве выгребной ямы:

  • кирпичи;
  • железобетонные кольца – аналогичны тем, которые используют в колодцах. Так, можно сделать ;
  • тракторные ;
  • специальные герметические ёмкости из полипропилена и других полимерных материалов,но являются наиболее дорогим средством.

Схема

В целом схема выгребной ямы выглядит примерно так: сама яма представляет котлован в почве определённого размера, в середине которого для сохранения его первоначальной формы, а также для препятствования осыпанию стенок, находятся твёрдые материалы, такие как кирпич, железобетонные кольца и т.п. по всему периметру котлована. Снаружи, непосредственно между самим грунтом и внешней стенкой ямы, находится слой глины, называемый «глиняным замком» .

Обязательным условием является наличие вентиляционного отверстия, снабжённого трубой для отвода газов, образуемых процессами брожения в яме. Заключительной и самой важно деталью является наличие люка, который будет обеспечивать доступ к яме для её регулярной .

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим 3 наиболее простых варианта сооружения ямы.

Из кирпича

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с облицовкой из кирпича:

  1. для начала при помощи нитки и кольев размечают выбранный участок – в среднем параметры ямы составляют 1 на 1,5 метра;
  2. для засыпания ямы в конце работ понадобится около 1,5-2 кубометров почвы, остальную землю, добытую в процессе рытья, следует равномерно распределить по поверхности;
  3. если планируется отвод сточных вод посредством труб, то заранее следует прокопать траншею под трубу;
  4. на дне вырытого котлована нанесите 15-сантиметровый слой песка, на который наложите такой же по толщине слой бетона;
  5. острым предметом путём «прокалывания» этой прослойки удалите лишние пузырьки воздуха;
  6. после того как бетонная подушка затвердеет, проложите канализационную трубу (если такая предусмотрена);
  7. после этого приступите к кладке облицовочных стен располагая кирпичи в шахматной последовательности при помощи песчано-цементного раствора;
  8. для увеличения срока эксплуатации облицовки также нанесите раствор непосредственно на наружную часть стен;
  9. при окончании работ по облицовке нанесите слой битума на стенки;
  10. сделайте углубления в грунте на 20 сантиметров по всей окружности;
  11. из профнастила соорудите вертикальную перегородку по периметру ямы;
  12. усильте перекрытие путём использования прутов, арматуры скрепленных между собой проволокой;
  13. равномерно залейте опалубку раствором бетона и дайте ему подсохнуть 25-30 дней;
  14. аккуратно снимите опалубку с каркасом убедившись в прочности конструкции.

Из колец

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием железобетонных колец:

  1. вырыть котлован, сохраняя максимально круглую форму поперечного сечения;
  2. разметить территории на которой будет размещаться яма;
  3. залить дно слоем бетонного раствора;
  4. соорудить металлический каркас при помощи прутов арматуры, который должен будет равномерно распределять массу колец по всей площади и предохранять бетонную подушку от преждевременного разрушения;
  5. после того как бетон застынет, можно приступить к установке колец;
  6. стыки двух соседних колец необходимо заполнить раствором бетона;
  7. наружную часть колец следует покрывать слоем битума;
  8. после монтажа всех колец следует закрыть их бетонной крышкой, стык также заполняется раствором.

Из пластика

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием пластиковых ёмкостей:

  1. вырыть котлован, учитывая то, что в данном случае по размерам он будет значительно больше чем в двух предыдущих случаях;
  2. сделать дно максимально ровным;
  3. насыпать на дно 15-ти сантиметровый слой песка и хорошо его утрамбовать;
  4. аккуратно опустить на дно резервуар и зафиксировать его в устойчивом положении;
  5. соединить входной патрубок резервуара со сливной трубой;
  6. заполнить грунтом или песком свободное пространство между резервуаром и стенками котлована;
  7. залить небольшой объем воды, чтобы увидеть, как резервуар компенсирует давление на грунт. Если стенки резервуара постепенно вгибаются внутрь, то резервуар установлен неверно.
  8. полностью засыпать котлован грунтом.

Необходимый инструмент

Основным инструментом при персональной постройке выгребной ямы является лопата . Оптимально иметь как штыковую, так и совковую лопату, так как одной более удобно непосредственно рыть котлован, а другой выбрасывать грунт на поверхность.

Обязательно иметь ведро и веревку для вытаскивания земли. Также понадобится тачка для вывоза почвы от ямы. Необходимо иметь под рукой рулетку или другое измерительное приспособление. Для спуска в котлован следует приобрести лестницу.

Учитывая то, что придется изготавливать раствор из цемента, то если нет возможности пользоваться бетономешалкой, следует выделить отдельную ёмкость для приготовления необходимого объема раствора.

Основные моменты монтажа

Как было сказано выше, первым и основным моментом монтажа является точность выполнения предварительных расчётов с учётом конкретных потребностей. Затем следует правильность подбора места расположения выгребной ямы с учётом планируемого типа ямы, например, яма с или с обкладкой кирпичами будет узкая и глубокая, а яма с резервуаром будет широкой, но не настолько глубокой.

При выборе варианта с железобетонными кольцами следует учесть, что для их монтажа потребуется помощь автокрана из-за их высокой массы и хрупкостью конструкцию при падениях. Вариант с кирпичами и резервуаром можно монтировать собственноручно. Также следует учесть, что для продления срока службы пластикового резервуара следует делать уплотнение его наружной части слоем грунта.

При прокладке труб, по которым будут проходить сточные воды, следует помнить, что они должны находится ниже уровня промерзания грунта.

Типичные ошибки

Практика показывает, что зачастую при обустройстве выгребной ямы допускают такие ошибки как:

  • неправильность выполнения предварительных расчётов по объёму и месту расположению;
  • недостаточная глубина ямы;
  • слабое укрепление стен котлована вследствие чего происходит осыпание
    стен;
  • трубы отвода находятся параллельно грунту, а не под небольшим углом;
  • пренебрежение правилами монтажа бетонных колец.

Перед владельцами частных домов часто встает вопрос, .

Хотите применить современные методы для очистки туалета на даче? В вы узнаете, как выбрать бактерии для туалета.

Выбор канализационных труб – очень важный вопрос. Советы и рекомендации вы найдете по ссылке.

Можно ли сливную яму выложить из шлакоблока?

Можно, конечно. Фекалиям ведь абсолютно всё равно, из чего сделан резервуар, в котором они плавают. Ёмкости для выгребных ям, сливных колодцев и гнилостных септиков можно делать из чего угодно. А выбор материала для строительства как дома, так и сопутствующих ему инженерных сооружений зависит исключительно от ваших приоритетов. Если главное - надёжность и долговечность, лучший материал для септика - монолитный железобетон либо сборные кольца заводского изготовления. Долговечность с толком построенного железобетонного подземного сооружения сопоставима со сроком службы хорошего каменного дома.

Сливной колодец из железобетона по прочности и долговечности вне конкуренции

Неплох и хорошо обожжённый полнотелый керамический кирпич

Готовая пластиковая ёмкость прослужит полвека, если она сделана как следует. Новые резервуары дороги, но время от времени по объявлениям можно купить «еврокубы» из-под реактивов по бросовым ценам.

Один списанный еврокуб вмещает в себя, как следует из названия, один кубический метр жидкости. При необходимости можно установить несколько штук, собрав многокамерный септик

Совсем дёшево обходятся сливные колодцы из бросовых материалов: старых тракторных шин, списанных железных бочек.

Сливная яма из старых покрышек - что может быть дешевле?

Шины долговечны, но не способны обеспечить герметичность, железо ржавеет в земле. Впрочем, предварительная очистка от ржавчины и нанесенный на поверхность слой битумной мастики продлит срок службы металла. Делают сточные ямы и из досок, выстилая их изнутри рубероидом. Недолговечно, зато недорого. Можно соорудить сливную яму и из шлакоблоков, почему бы и нет. Только рассчитывать на длительный срок службы не следует, шлак гидрофобен, впитывает воду, при замерзании блоки будут разрушаться.

Вот ребята строят септик из газосиликатных блоков, оставшихся от стройки. Так же как и шлакоблок, ячеистый бетон прослужит в земле недолго, лет 10-40 в зависимости от влажности грунта, климатических условий, аккуратности строителей

Насколько прочным будет сооружение, зависит от того, как выполнено основание. Если под блоками не будет надёжного фундамента, кладка треснет. Армирование швов усилит конструкцию. Если нужна герметичность, изнутри резервуар можно два-три раза промазать цементно-полимерными гидроизоляционными составами, предварительно затерев швы. Битумная изоляция в данном случае не годится.

Самая надёжная гидроизоляция для подземных резервуаров - цементная

Так что да, можно. А вот нужно ли, решать вам.

Если рядом с участком нет линии канализации, то устройство сливной ямы для дома – это первейшее дело. Да даже если канализационная линия и есть, надежды на неё не много. Единственный плюс – это безлимитный расход. Но, прикинув возможные проблемы осенью и весной, а так же засорения по причине человеческого свинства, решено было, что надёжней иметь собственную сливную яму.

Форма и расположение ямы

Прежде чем приступать к делу стоило сесть и немного подумать над её расположением. И думать нужно начинать ещё до устройства фундамента. Хотя, можно и это делать и после. Но копать траншею слива под готовым фундаментом — как при побеге из тюрьмы, а это излишние трудности, которые я не стал бы желать даже очень нехорошим людям. Самое интересное, на стадии проектирования на бумаге, это оказалось определение расстояния до сливной ямы.

Тут должна быть золотая середина. С одной стороны, слишком близком к дому располагать явно не не стоит, что бы стена дома ненароком не осела вместе с грунтом в яму. А с другой, чем дальше от дома, тем глубже будет залегать сливная труба под уклоном. В нашем случае расстояние оказалось ограничено размерами двора и остановилось на отметке в четыре метра. Ну и не знаю, стоит ли лишний раз говорить, чтобы труба шла к яме без каких бы то ни было поворотов.

Для удобства копки форма ямы была выбрана прямоугольной. Кстати, немного о размерах самой ямы . Тут стоило остановиться особо. Спор разгорелся относительно пропорций глубины и ширины ямы. А вдруг там грунтовые воды не глубоко залегают и будет потом яма полная посторонней жидкости? Может быть такое? Конечно может. Но если посмотреть с другой стороны, то делать яму больших размеров при малой глубине, это сознательно ограничить двор. Понятное дело, что потом сделается бетонное перекрытие, засыплется землёй и так далее. Но вот давать на яму нагрузку, заехать во двор на машине – уже будут мысли, а вдруг яма завалится? Так что решено было копать в глубину при размерах 2,2х1,8 метра, а там как масть пойдёт. Будет сырость на малой глубине – ну что ж, придётся увеличивать размеры. На том и порешили.

Ну что, лопаты в руки?

После этих прений настал черёд земляных работ. Кстати, были отвергнуты все ухищрения любителей точности в строительстве. Точной разметкой ямы и соблюдением строго ровных стенок решено было пренебречь. Это яма для канализации, господа. Эта конструкция всё равно будет скрыта под землёй и никто не увидит, как она там выкопана. Так что не нужно тратить силы. Силы понадобятся при копке ямы. Кстати тут тоже, как и практически везде, встала дилемма. То ли рыть яму самому, то ли нанять пару крепких работяг с лопатами. Но узнав цены на ручные земляные работы (никто не соглашался работать лопатой меньше чем за 800 руб. за кубометр) и, посчитав объём (около 8 кубов), решили пожадничать и копать самостоятельно. Теперь это был лишь вопрос времени.

Те, кто знает земляные работы не понаслышке, те поймут. Это выматывающая рабская работа, другого определения не подобрать. Верхние слои из чернозёма и песка пошли как по маслу. Только успевай откидывать выкопанную землю. Но такая удача длилась недолго. Конечно, почва везде разная даже в пределах одной улицы, но тут судьба распорядилась так, что на глубине уже метра начались глиняные осадочные породы. И, судя по твёрдости, не просто глинозём, а натуральный оксид алюминия. Углубились в землю только на полтора метра, а лопата уже тупилась и со звоном отскакивала от плотного глиняного дна. Откалывались смехотворные кусочки размером с ладонь. А усилий на это требовалось просто бездна.

Уже и пошёл в ход лом, которым откалывали куски глины. Весело! Когда глубина приблизилась к двум метрам, выбрасывать землю на поверхность стало неудобно. Пришлось работать вдвоём. Один копает внизу и насыпает землю в ведро, привязанное за верёвку, а напарник резво вытаскивает его наверх. Как в шахте. Через четыре дня таких усилий была достигнута расчётная глубина ямы в 2,7 метра. Вдобавок ещё оказалось, что две стенки стали уходить под наклоном с завалом внутрь. А так как предполагалось яму обкладывать кирпичом, то такой вариант развития событий не совсем устраивал. Пришлось грубо ровнять стену под отвес. Надо было сразу контролировать уклон. Так что краткий вывод, который был очевиден в самом начале.

Товарищи! Не пожалейте денег и наймите пару мускулистых ребят для такой работы! Спина – она у Вас одна (в отличии от других парных органов).

Параллельно с рытьём ямы была выкопана траншея под сливную трубу, начиная от места предполагаемой ванны. Сильно точно заморачиваться с началом не стоит. Всё равно после будут корректировки, длиннее или короче. Это не так существенно.

Главнее соблюсти нужный уклон для самотёка сточных вод, минимум 2-3 % от общей длины. То есть в случае протяжённости сливной трубы 4 метра, уклон должен составить не менее 15 см.

На практике опять же получалось больше на глаз. Выкопали траншею с примерно равным этим 15-20 см. уклоном, кинули трубу, на трубу уровень. Есть уклон? Вроде есть. Для большей уверенности налили в трубу воды со шланга. Течёт? Ещё как. Ну, вот и хорошо.

При прокладке траншеи под сливную трубу стоит обратить внимание на места пересечения с фундаментом. Проще говоря, сделать этакие футляры, что бы пластмассовую трубу ненароком не раздавило массой бетона. То же самое следует проделать и во дворе, в местах возможного проезда машины или просто увеличенной нагрузки.

В нашем случае там, где предполагался заезд в гараж, в траншее выложили из кирпича футляр на протяжении полутора метров, и перекрыли тоже кирпичом. Трубу для слива уложили на песок, щедро насыпанный в траншею. И при засыпке вокруг трубы делали песчаную подушку. Получилось неплохо.

Что бы сливная яма не осыпалась, понятно дело, что её нужно укрепить

У кого есть возможность, те не мудрствуя долго, кидают в яму три бетонных кольца с крышкой. Вот и всё. Полчаса трудов. Но цены на бетонные кольца для канализационных ям просто неприличные. Посчитав, сколько потребуется кирпича на обкладку ямы, плюс цемент для раствора, всё равно выходило дешевле. Причём существенно. Да и кирпич решено было брать не новый, а б/у с разборки заброшенного птичника. Всё равно его там никто не увидит.

И вот тут выплыла одна интересная особенность, касательно формы сливной ямы. Ясно дело, что прямоугольную яму и копать легче, и по объёму она будет несколько больше, чем вписанная в те же размеры окружность. Но вот прямоугольные стены, потребуют больше кирпича на обкладку. А у круглой ямы площадь поверхности меньше. Эх, надо было копать круглую.
Обкладка ямы – ничего сверхъестественного. Закончили буквально за день. Сильно стараться, делать швы – всё это в яме не нужно. Даже несколько наоборот.

Клали кирпич с зазором. Чем больше дырок в стенах, тем больше сточной воды будет уходить в грунт.

А вот с перекрытием ямы пришлось повозиться. Хотя и тут ничего слишком сложного

Решено было соорудить монолитное бетонное перекрытие. Тут подойдёт любой железный хлам (трубы, уголки, части кроватных дужек и прочий металлолом). Четыре железных уголка положили крест на крест поперёк ямы. Оставив площадь под отверстие люка остальное пространство заложили кусками шифера и досок покрепче. Поверх сверху этой импровизированной опалубки залили первый слой, сантиметров в 6-7 лёгкого бетона, смешав раствор с керамзитом.

Когда этот первый слой затвердел, сверху залили ещё слой бетона. Уже на гранитном щебне. И тут не поскупились на арматуру. Даже не знаю, чего в перекрытии больше, железа или бетона. На этой же стадии заделали кольцо под крышку для люка.

В завершении были всякие мелочи. Осталось слазить внутрь ямы, убрать изнутри остатки досок и прочий строительный мусор. Подрезали слишком выступающий край сливной трубы. Ну и засыпали бетонное перекрытие сверху слоем песка и земли под будущий газон. Снаружи осталась выглядывать только крышка люка.

В итоге получилась система канализации из прямоугольной сливной ямы чистыми размерами (с учётом кирпичной обкладки) 2х1,5х2,7м. и сливной трубы протяжённостью 4,5 метра с двумя футлярами. На всех стадиях работ участвовало два человека. Всего потрачено было 4,5 метра пластмассовой трубы, 800 штук б/у красного кирпича, четыре мешка цемента, несколько вёдер щебня и керамзита на перекрытие плюс десятка два кило железных уголков и старых труб. Ну и 1 (одна) крышка люка. На все работы, от начала разметки с помощью лопаты и рулетки, до засыпки перекрытия, ушло десять дней. Можно было бы и за неделю, но два дня шёл дождь.

У вас есть частный дом или дача, его хочется благоустроить, но центральная канализация не доступна.

В таком случае встаёт вопрос о выгребной яме.

Из какого материала её лучше сделать? Круглую или квадратную? Какой глубины и т.д.

Давайте разберёмся, что из себя представляет кирпичная выгребная яма.

Сливные ямы чаще всего делают:

  • Из бетонных колец;
  • Из старых шин;
  • Из шифера на металлическом каркасе;
  • Из кирпича.

Почему человек может выбрать именно кирпич?

Простота монтажа. Кирпичную кладку может выложить даже новичок в строительном деле. В случае с бетонными кольцами вам понадобится спец. техника, чтобы доставить кольца на участок и опустить их в яму.

Для шиферной ямы требуется сварить металлический каркас. Если вы – сварщик, то это не проблема, а если нет, придётся кого-то нанимать.

Диаметр ямы для кирпичной кладки может быть «впритык», для бетонных колец и шифера, яму нужно делать с запасом. Это важный фактор, если планируете копать вручную.

Размер кирпичной ямы может быть произвольным, в отличие от ямы из покрышек, где всё зависит от диаметра выбранных колёс.

Главный недостаток кирпичной выгребной ямы – её относительная недолговечность.
Срок службы – примерно 15 лет (бетон и резина в этом плане выигрывают, а шиферной ямы хватит примерно на столько же).

Подготовка к строительству

  • Подальше от всех строений;
  • Вниз по течению грунтовых вод;
  • Там, где сможет подъехать ассенизатор.

Форма ямы

Виды сливных ям

Если в силу каких-то обстоятельств, вам нужно сделать именно квадратную яму, то, по крайней мере, сделайте её стены слегка выпуклыми наружу. Арочный эффект придаст им прочности.

Габариты

Тут всё индивидуально. Конечно, чем яма будет больше, тем реже придётся её выкачивать. Но глубина ограничивается уровнем грунтовых вод. Как правило, нужно остановиться, когда до воды остаётся около 30 см.

Если получается слишком мелко, стоит подумать о расширении ямы в длину, или сделать серию соединённых между собой ям (см. «Дренажная яма») Глубже трёх метров копать не стоит, даже если почва сухая.

Для дома, в котором живут 4-5 человек, подойдёт яма 3 м в глубину и 3 м в диаметре.

Выбор кирпича

Шлакоблоки и силикатный кирпич однозначно не годятся для сооружения. Они быстро размокнут. Брать нужно керамический (красный) кирпич.

Идеально, если кирпич будет пережжённый. У него глянцевая поверхность и более коричневый оттенок, чем у обычного керамического. Срок службы ямы такой кирпич значительно увеличит. Обычно его отбраковывают, потому что он неправильной формы, тяжело обрабатывается, но для нашего случая – то, что надо.

Создание. Пошаговая инструкция

Копка ямы

Это самый трудоёмкий из всех процессов. Чтобы минимизировать затраты, многие решают копать колодец самостоятельно. Это нормально, особенно, если яма предполагается не очень большая.

В песчаной почве два человека могут осилить яму 1,5 м на 3 м за день. В сыром глинистом грунте всё гораздо проблематичнее! Здоровье дороже, и встаёт выбор – нанять людей, или экскаватор.

Устройство выгребной ямы из кирпича для частного дома

Многие думают, что человеко-единица обойдётся им дешевле. Однако прежде чем делать выводы, обратите внимание на примерные расчёты ниже.

Человек или машина?

Предположим, нам нужна яма 3м. диаметром и 3м. глубиной.

Площадь круга S=Пи*R 2 . Т.е. 7 м 2 .

7*3м.=21 м 3 . Объём ямы – 21 кубометр.

Человек стоит 400-600 руб. за м 3 . Получается, что выкопать такую яму вам встанет в 8500-12500 руб. (могут взять и больше, т.к. работа разовая + питание)

Экскаватор может оплачиваться за кубометры, а может за час работы.

Средняя цена за 1м 3 – 180 руб.

180*21=3780 руб.

Если оплата почасовая, могут включить время доставки экскаватора на участок (по этой причине ищите технику поблизости). Но, для сравнения, за рабочий день экскаватор выкапывает большой пруд. И берёт около 10000 руб. А уж с нашим колодцем в 21 м 3 справится гораздо быстрей и дешевле!

Чтобы стенки ямы получились ровными, экскаватор должен иметь возможность копать её с двух сторон.

Что делать с грунтом

О том, куда вы денете 21 м 3 земли, извлечённой из ямы, подумайте заранее.

Если вы решили нанять экскаватор, то есть варианты:

  1. Сразу погрузить её на самосвал и вывезти,
  2. Свалить в кучи рядом с канализацией и вывести позже;
  3. Разровнять по территории.

Экскаватор выполнит любую из трёх задач.

Помните только, что часть земли нужно оставить для образования возвышенности возле люка.

Плодородный верхний слой можно переместить на грядки.

Форма

Должна напоминать стакан, слегка расширяющийся кверху (под небольшим наклоном будут построены и стены колодца, это тоже сделает их прочнее). Дно с небольшим уклоном в ту сторону, где в дальнейшем будет люк.

Выбор отверстия для выхода канализационной трубы из дома

Заранее подумайте, как будет располагаться труба, идущая от дома. Можно сразу выкопать траншею для неё. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности. Если сильно боитесь, что произойдёт перемерзание, можно дополнительно утеплить трубу, например, стекловатой и рубероидом, или засыпать керамзитом.
Если обеспечить достаточный уклон трубы и не допускать поднятие уровня воды в яме, то не стоит бояться, что канализация когда-нибудь перемёрзнет.

Основание

Здесь не стоит экономить. Если основания не сделать – сливную яму быстро затянет илом, а если основание лопнет, могут пострадать и стены. Делать такой ремонт будет настолько сложно, что проще выкопать новую яму!

Почву засыпают слоем песка, гравия и заливают бетонное основание. Толщина зависит от диаметра ямы – чем он больше, тем более толстым должен быть слой бетона.

Устройство основания для кирпичной канализации

Грубо говоря, 15 – 20 см. Отлично будет усилить бетонный блин арматурой. Даже если бюджет скромный, всегда можно найти куски старых водопроводных труб, уголки от кроватей и т.д. Разравниваем мастерком, вытаскиваем лестницу и ждём 5 – 7 дней.

Как вариант, можно использовать готовый бетонный блин подходящего диаметра, но тогда нужно похлопотать о его покупке, привозке и спуске в яму (понадобится кран).

Порой яму делают без основания, с целью, чтобы «впитывалось» в почву. Однако через несколько лет всё равно впитывать перестанет, т.к. заилит.
Чтобы не решать потом сложные задачи, лучше сразу их предотвратить.

Стены

Порой, можно встретить совет, что кладку кирпича для ямы делают в шахматном порядке с разрывами швов, чтобы «вода из ямы впитывалась в грунт» через стены. Такой способ подходит только для второй, дренажной ямы (см. ниже).

Виды кладки стен для слива

Первая яма, прежде всего, должна быть герметичной. Для этого стены даже покрывают битумной мастикой.

Кладку делают в полкирпича (12см.), при большом диаметре – в кирпич (25см). Раствор замешивают – цемент с песком 1:3, или 1:4.

Отвод сточных вод от бани требует особого внимания, так как помимо сброса вод нужно позаботиться об удалении запахов. — читайте внимательно, как создать дренажную подушку и как организовать приямок.

О видах очистных систем для утилизации отходов читайте .

А здесь все об особенностях внутренней арматуры для сливных бачков. Поплавковый тип и арматура с кнопками, а также варианты устройства бачков.

Перекрытие

Можно использовать специальный готовый бетонный блин с отверстием для люка.

Его диаметр должен быть больше, чем диаметр кирпичной кладки, на полметра. Можно залить блин самим прямо на яме.

Для этого сколачивается деревянный щит, который послужит опалубкой.

В этом случае можно трубу для отдушины непосредственно влить в перекрытие, а для люка сварить металлическую опалубку, которая будет служить креплением шарниров крышки.

На последнем этапе перекрытие засыпается слоем грунта. Лучше, если крышка люка будет располагаться выше уровня земли, чтобы туда не стекала дождевая вода.

Важно предусмотреть надёжный запор от детей.

Дренаж

Дренажная яма делается на некотором расстоянии от первой, либо на одном основании и отделяется перегородкой. Она позволит гораздо реже вызывать ассенизаторскую машину. Суть дренажной ямы в том, что вода из основной, переливается в неё без густых составляющих, из-за которых происходит заиливание.

Схема дренажной канавы

Достигается эффект за счёт «Т»-образного устройства переливной трубы — жидкость забирается из средних слоёв ямы. Она должна располагаться ниже, чем труба из дома.

Для этой ямы допускается кладка кирпича с просветами, и устройство без бетонного основания – и вода просто впитывается в почву.

Итак, кирпичная яма для канализации, это отличное решение. На многом, при её устройстве, можно сэкономить, а кладку никто не будет видеть, а значит, это отличная возможность попрактиковаться начинающему каменщику.

Рано или поздно канализация в загородном доме засоряется. Способы очистки — гидромеханический, химический способ, а также народные методы борьбы с засорами.

Об использовании пластиковых труб для канализации вы узнаете . Плюсы и минусы, а также особенности монтажа.

Видео на тему


Из кирпича

Проживание в частном доме или на благоустроенной даче невозможно без полноценной системы сбора канализационных стоков. Существует множество вариантов создания автономной канализационной системы. Кроме того, имеется также вариант подключения к магистральной канализации, но обычно это очень затратный с точки зрения финансов вариант, да и к тому же не всегда рядом имеется необходимая инженерная инфраструктура. Одним из наиболее популярных способов постройки канализации на приусадебном участке является классическая из кирпича.

Варианты постройки автономной канализации

Для создания автономной канализационной системы существует множество готовых вариантов. Они различаются между собой как степенью итоговой очистки стоков, так и материалами изготовления и степенью использования готовых элементов.

Так, очень популярным является строительство или установка на участке готового септика. Такое оборудование позволяет достигать высокой степени очистки канализационных стоков. При использовании ряда конструктивных решений степень очистки стоков может достигать 95 процентов. Однако строительство или приобретение такого оборудования повлечет немалые финансовые затраты.

Более привлекательным с точки зрения финансового обеспечения является строительство на приусадебном участке классической выгребной ямы. Выгребные ямы могут строиться с применением различных строительных материалов. Одним из самых популярных и простых в строительстве является выгребная яма из кирпича.

Принцип действия выгребной ямы

Выгребная яма работает по очень простому накопительному принципу: все канализационные стоки из жилья поступают в одну емкость, которая углубляется в грунт для предотвращения замерзания и изолируется от окружающего ее грунта, чтобы не допустить наступления экологически неблагоприятных последствий.

Как только уровень нечистот в яме достигает критических значений, стоки из нее вычерпываются с использованием ассенизаторских машин или самостоятельно.

Также в конструкции выгребной ямы можно предусмотреть дренажно-фильтрующую подушку, которая будет пропускать в грунт только достаточно очищенную жидкую часть стоков. Таким образом, сроки заполнения выгребной ямы и, соответственно, сроки ее обслуживания могут быть существенно увеличены.

Преимущества и недостатки кирпичных выгребных ям

Любая сложная инженерная система, в том числе и автономная канализация может иметь свои достоинства и недостатки. Рассмотрим все плюсы и минусы.

Преимущества конструкции из кирпича

  1. Экологическая безопасность. Герметичная конструкция выгребной ямы из кирпича предусматривает полную изоляцию нечистот от окружающей почвы, что предотвращает загрязнение участка.
    Стоит отметить, что небольшие выгребные ямы, объемом до одного кубометра могут функционировать и как фильтры, имеющие на дне каменно-песчаные подушки.
  2. Выгребная яма из кирпича представляет собой довольно простую конструкцию, которую легко соорудить самостоятельно. Для такого сооружения не нужны идеально ровные стены, так что кирпичная кладка может быть выполнена даже неспециалистом.
  3. Прочные и герметичные стенки кирпичной выгребной ямы позволяют создать надежную преграду между содержанием емкости и грунтовыми водами. Также кирпичная конструкция может быть построена практически на любом типе грунта.

Недостатки кирпичных выгребных ям

  1. Кирпичная выгребная яма не является идеально герметичной конструкцией, так что возможно появление вблизи нее неприятных запахов от нечистот. Для того чтобы обеспечить комфорт, содержимое выгребной ямы можно обрабатывать специальными химическими реагентами, которые удаляют запахи и значительно ускоряют процессы разложения органики.
  2. Несмотря на видимую надежность сооружения, кирпичная выгребная яма вряд ли прослужит вам более пятнадцати лет. При длительном нахождении кирпича в агрессивной среде нечистот, он быстро разрушается.
  3. Для того чтобы обслуживать выгребную яму, необходимо регулярно пользоваться услугами ассенизаторской машины. Так, при постоянном проживании в доме, нечистоты из ямы придется выгребать не реже, чем раз в месяц, что вызывает существенные затраты. Самостоятельная же очистка займет у вас много сил и времени.

Кстати! Кирпичная выгребная яма может быть при необходимости отремонтирована. Для этого ее придется полностью осушить, а затем заменить поврежденные элементы.

Как самостоятельно построить выгребную яму со стенами из кирпича

Чтобы самостоятельно построить выгребную яму со стенами из кирпича для автономной канализации, необходимо выполнить следующие действия.

Шаг 1

Определите место расположения будущей выгребной ассенизационной ямы. Такое сооружение должно располагаться не ближе, чем в пяти метрах от жилых строений и не ближе двух метров от границы вашего участка. Необходимо расположить выгребную яму как можно дальше от мест, откуда вы качаете воду. Если не соблюсти это правило, при повреждении стенок вы можете получить существенное загрязнение воды.

Кроме того, место размещения выгребной ямы должно быть расположено так, чтобы была возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины. Учтите, что длина шланга ассенизационной машины может быть ограничена.

Шаг 2

Готовим необходимые материалы и инструменты.

  1. Лопата для создания котлована. Подойдет обычная штыковая с длинным и прочным черенком.
  2. Для выброса грунта найдите совковую лопату и большое ведро.
  3. Для разметки будущей конструкции возьмите прочный шнур и колышки из дерева, а также рулетку.
  4. Чтобы спускаться в котлован и подниматься из него, соорудите лестницу или возьмите готовую.
  5. Правильность укладки кирпича проверяется строительным уровнем.
  6. Для укладки кирпича пригодится мастерок и таз для замешивания раствора.

Шаг 3

Планируем объем выгребной яму и путь подвода канализационных труб.

Чтобы понять, выгребная яма какого объема необходима на вашем участке, необходимо знать, что каждый обитатель жилого помещения использует в сутки около двухсот литров водопроводной воды, которая утилизируется в канализацию.

На практике оказывается, что на семью из трех человек при полноценном использовании коммунальных удобств хватит выгребной ямы объемом в восемь кубометров.

Таким образом, на семью из трех человек вам будет необходимо выкопать яму, исходя из указанного объема, используя обычную школьную формулу определения объема цилиндра или куба.

Учтите, что дно выгребной ямы не должно находиться ниже трех метров от уровня земли. Если яма будет глубже, то некоторые модели ассенизаторских машин просто не смогут поднять нечистоты с глубины. Кроме того, верхний уровень канализационных стоков не должен приближаться меньше, чем на один метр к поверхности. В противном случае существует риск разлития стоков по поверхности.

Шаг 4

Копаем котлован. Для этого можно использовать наемную специализированную технику, или применить ручной труд.

Кстати! Верхний, самый плодородный слой грунта, который останется после копки котлована, вы вполне можете использовать для разбития грядок, а извлеченный грунт применить для элементов ландшафтного дизайна.

Но не усердствуйте чрезмерно в разбрасывании грунта, он пригодится вам для обратной засыпки конструкции. На это уйдет примерно полтора кубометра земли.

Шаг 5

Если вы строите герметичную выгребную ассенизационную яму с прочным дном, в нижней части котлована поместите фундаментную подушку.

Для этого сначала улоэите песчаный слой толщиной около 15 сантиметров. Он может проливаться водой. На донной подушке из песка обустройте металлическую армирующую пространственную конструкцию. Она не должна ни касаться песка подушки, ни выходить за верхний край будущей бетонной плиты. Между собой металлические прутья связываются при помощи вязальной проволоки или пластиковыми хомутами.

Под металлическую сетку можно уложить слой гидроизоляции. Это может быть плотная полиэтиленовая пленка. Пленка может заходить на стены котлована на высоту будущей плиты.

Вся конструкция заливается бетонным раствором. После заливки он штыкуется – протыкается во многих местах острым предметом. Это делается для того, чтобы из толщи бетонного раствора ушли пузыри воздуха.

На созревание бетонного основания выгребной ямы уйдет пара недель. В течение этого времени бетон можно проливать водой для предотвращения пересыхания.

Шаг 6

Приступаем к возведению кирпичных стен выгребной кирпичной ямы. Чтобы возвести такие стены, можно использовать жженый кирпич. С обеих сторон кирпичная кладка может оштукатуриваться раствором из смеси песка и глины – это существенно продлит срок безаварийной эксплуатации сооружения.

При кладке стен кирпичной сливной ямы вам стоит перемежать ряды, закрепляя их между собой.

Шаг 7

После окончания возведения кирпичных стен выполняем их гидроизоляцию. Эту процедуру можно выполнить при помощи жидкого гидроизолирующего раствора – битумной мастики. Она может наноситься как холодной, так и после предварительного разогрева.

Шаг 8

Поверх сформированной кирпичной кладки укладывается перекрытие. Это может быть уже готовая железобетонная плита с заранее сформированным отверстием.

Впрочем, крышка для выгребной ямы может быть построена и из прочных досок с обвязкой. Но в любом случае в перекрытии выгребной ямы должен быть инспекционный люк, для использования ассенизаторскими машинами и отверстие под вентиляционную трубу.

Железобетонное перекрытие над выгребной ямой можно отлить на месте самостоятельно. Для этого над стенками кирпичной выгребной ямой необходимо построить деревянную опалубку, внутри которой предусмотреть отверстие под люк. Также как и в плите на дне, в верхнем перекрытии выгребной ямы необходимо сформировать металлический каркас.

Поверх перекрытия вы можете нанести гидроизоляционный слой, например, толстую полиэтиленовую пленку или положить слой рулонного рубероида.

Шаг 9

Производим обратную засыпку кирпичной выгребной ямы. Для этого лучше использовать грунт с повышенным содержанием глины, так как это создаст дополнительную преграду для проникновения нечистот в грунтовые воды.

Сверху на выгребную яму можно дополнительно положить слой теплоизоляции. Это может быть листовой вспененный полистирол. Поверх слоя теплоизоляции производится обратная засыпка грунта и вставляется вентиляционная труба.

Обслуживание выгребной ямы из кирпича

Как видите, даже при наличии минимальных технологических навыков вы вполне можете построить кирпичную выгребную яму своими руками. Для этого вам понадобиться минимальное количество строительных материалов и немного терпения. После ее постройки вы получите в свое распоряжение полноценную автономную канализационную систему.

По мере функционирования ямы вы можете добавлять в нее специализированные химические реагенты, ускоряющие процессы расщепления и устраняющие неприятные запахи. И, естественно, не забывайте вовремя использовать услуги ассенизаторских машин, чтобы не допустить переполнения выгребной ямы.

Более подробные инструкции по строительству выгребной ямы с кирпичными стенами вы можете получить, просмотрев видеоурок.

Видео – Как обложить септик кирпичом

Видео — Сливная яма из кирпича своими руками

Видео — Септик своими руками