Прокладка труб канализации на дачном участке. Как сделать канализацию на даче своими руками? Способ биологической очистки


Чтобы канализация на даче была качественной и на нее не ушло много трудозатрат, финансов или времени, стараются сделать ее собственноручно. Хотя специалист проведет ее быстро, но его услуги обойдутся недешево. Если рассматривать само обустройство канализации, то отмечают, что необходим мизерный опыт и знания, которые позволят все сделать самим без посторонней помощи. Поэтому рассмотрим, как сделать канализацию на даче своими руками, и разберемся, как спроектировать, создать сеть и подсоединиться к коллектору.

Как составить план и начать работу

Без плана нет смысла начинать какую бы то ни было работу, так как он отображает:

  • количество стоков;
  • метод подсоединения и прокладки внутренней канализации (снаружи, в стене, под обшивку);
  • точку вывода системы наружу;
  • выводящую магистраль;
  • месторасположение и вид коллектора (биоочистная станция, септик или сливной колодец).

После того как составлен план и есть чертеж, начинают внутренние работы. На первом этапе для создания канализации на дачном участке все монтируют в доме, то есть обустраивается внутренняя канализация по всем нормам. Рассмотрим некоторые правила установки и подключения бытовых сантехнических приборов:

  • для подсоединения в систему мойки или раковины используют 5 см трубы из пластика, которые прокладывают с некоторым уклоном (на 1 погонный метр — от 3 до 4 см);
  • для унитаза берут 10 см трубы;
  • для устройства гидрозатвора приобретают сифон или колено, которые не дают возможность зловониям распространиться в помещении;
  • для вывода канализации за пределы дома применяют патрубок, для него делают отверстие в фундаменте, причем по размерам оно должно совпадать с сечением трубы.

После того как устанавливается сантехника и бытовая техника, переходят к обустройству внешней системы.

Обустройство наружной канализации

Перед тем как провести канализацию на даче, определяются с методами прокладки всей магистрали. В том случае, если канализационный коллектор размещен вдалеке от дачного дома, тогда обустраивают выводящую магистраль так, чтобы все стоки перемещались самотеком от дома до коллектора. Для этого применяют трубы от 10 см, а какие выбрать: пластик, чугун или асбестоцемент, решает владелец дачи. Если прислушаться к профессионалам, то они советуют при проходе магистрали под дорожкой, испытывающей интенсивную нагрузку (от транспорта), выбирать только чугунные трубы.

Их укладку в траншею производят самостоятельно. Магистраль проводится по двору или участку с некоторым уклоном (2,5 см на 1 погонный метр). Это способствует самотеку стоков и предотвращает засоры. Только в этом случае ЛОС будет качественно функционировать и соответствовать не только требованиям ГОСТа, но и СНИП-нормам.


Глубина траншеи должна быть больше, чем уровень промерзания почвы в данном регионе. На дно укладывают 10 см подушки, состоящей из песка и глины, которую также засыпают между стенами и трубопроводом, а после утрамбовывают.

Самой сложной частью канализационной системы считают станцию биоочистки. При решении о постройке дачной канализации определяют нужные виды коллектора. На сегодня самым распространенным среди потребителя является ЛОС, так как она имеет множество плюсов по сравнению с другими альтернативными вариантами. Эти станции экологически чистые, компактные, их эффективность достигает 98%. А так как на сантехническом рынке представлен большой выбор станций, то исходя из конкретных условий вполне можно произвести выбор подходящей модели. Но они имеют минусы: это энергозависимость и высокая цена.

Самая простая и недорогая модель — это септик или выгребная яма, сделанная собственноручно.

Но и у них есть минусы. Один или два раза в год они требуют очистки. Рассмотрим, как выглядит такая система канализации и что необходимо для ее обустройства.

Технология монтажа

Рассмотрим некоторые варианты обустройства канализации в загородном доме. Чаще всего строительство начинают с установки септика, а для этого составляется схема канализации на даче, после чего производятся все работы, которые делят на этапы:

  1. В выбранном на участке месте роют котлован, объем которого рассчитывают исходя из количества стоков за сутки. Например, если в доме постоянно проживает 3 человека, то объем септика должен составить 8 м³.
  2. Если устройство состоит из камер, то первый отсек (отстойник) должен иметь бетонное дно. А в случае если дачная канализация состоит из колец, то в котлован вначале опускают бетонные кольца, которые устанавливают одно на другое, и бетонируют дно.
  3. Если формирование системы обходится без монтажа колец, тогда отстойник с колодцем делают сами. Это означает, что монтируется опалубка, и расстояние от нее до стен котлована заливают раствором из бетона.
  4. Фильтрационный колодец или вторую камеру отстойника монтируют так же, а на дно засыпают дренажный слой (галька и гравий крупной фильтрации). После этого соединяют камеры при помощи перелива и перекрывают септик.
  5. Труба перелива монтируется с уклоном в 2 или 3 см к фильтрационному колодцу, и она одновременно соединяет отстойник с колодцем в верхней части (на высоте 1/3).
  6. Для периодического обслуживания системы канализации оставляют люк и оборудуют вентиляцию.

Рассмотрим некоторые схемы работы такой дачной канализации. После того как стоки попадают в септик, они разлагаются в отстойнике и переходят в колодец фильтрации. Для редкого применения откачки приобретают смесь с бактериями, которые ускоряют разложение, снижают интенсивность запаха и повышают скорость перехода очищенных стоков в почву. После этого все части объединяют в единую сеть.


Так может быть обустроена канализация на даче своими руками, которая будет функционировать исправно. Но если нет опыта в данном деле, тогда обращаются к специалистам, которые быстро и качественно обустроят дачные канализационные системы, при этом их функционирование будет радовать владельца долгие годы.

Канализация для дачи не менее сложна в проектировании, что и домашняя система. Очень важно здесь выбрать септик, так как не все из них предназначены для сезонной эксплуатации. Не обойтись на даче и без дренажа, ливневки, особенно, при большом паводке, высоком УГВ, глинистой почве. Соблюдение требований СНиП гарантирует удобную бесперебойную эксплуатацию.

Может использовать несколько видов септика:

  • из бетонных колец – слабая герметичность стыков, необходимость грузоподъемной техники, тяжелых грузовиков при доставке
  • стекловолоконные – дороговизна материала делает их недоступными для большинства пенсионеров
  • полиэтиленовые, ПВХ – демократичная цена, ручная установка, высокая герметичность, необходимость бетонных анкеров

Сезонное проживание небольшой семьи не требует большого объема очистного сооружения, поэтому, чаще всего используются следующие бюджетные модели:

  • Топас – эффективность 98%, подходит для любых почв, небольшие расходы на обслуживание (очистка через 2 года), энергонезависимый
  • Танк – для небольших семей, представляет собой накопитель, в который могут добавляться анаэробные бактерии, имеется возможность увеличения объема при эксплуатации
  • Аква – три камеры с перетоком, анаэробное разложение органики, горизонтальное расположение резервуара, энергонезависимый, откачка ежегодная
  • Акуор – стеклопластиковый корпус, энергонезависимость, высокая прочность, очистка 70%, десятилетняя гарантия производителя, переработка до 25 кубов ежедневно
  • Анион – пять моделей разного объема, горизонтальное расположение, крепление хомутами к бетонной площадке, объемная крышка на последней секции, модульная система для изменения объема

Если с вопросом об электро- и водоснабжении все более-менее решаемо, то вопрос утилизации сточных вод из кухни, ванной и туалета представляет для большинства некоторую сложность. Хорошо, если недалеко проложена система централизованной канализации. Вызвали спецтехнику, проложили пару траншей, а в них канализационные трубы, – и порядок! А что делать, если такая возможность обустройства канализации на дачном участке отсутствует? В таком случае на помощь придет так называемый дачный септик, основной задачей которого является накопление и переработка сточных вод до такого состояния, когда они станут безопасны для окружающей среды.

Недорогой дачный септик представляет собой накопительную емкость, которая аккумулирует сточные воды. По своей сути это те же выгребные ямы, только с более совершенными экологическими и санитарно-гигиеническими функциями.

Дачный септик, устроенный по принципу накопления, достаточно прост по своей конструкции и является относительно долговечным и самым недорогим. Такой вариант неудобен тем, что приходится часто вызывать ассенизаторскую машину, которая прокладывает не совсем красивый след от своего продвижения по клумбам на приусадебном участке.

Но все-таки большей популярностью среди современных дачников пользуются септики глубокой очистки стоков. В таких септиках протекают процессы очищения воды, в результате которых она достигает состояния, когда ее можно использовать для полива садовых растений. Недостатком таких установок является то, что их функциональность зависит от электроснабжения. Ведь конструкция такого септика включает в себя компрессоры для нагнетания воздуха в аэраторы и эрлифты. Зачастую этот факт становится решающим при выборе типа дачного септика, так как в вопросе цены играет не в их пользу – накопительные установки значительно дешевле.

Альтернативным, промежуточным вариантом, не отличающимся высокими затратами при покупке, но требующим определенных трудовых затрат при его установке, является комплекс из двух (или трех) емкостей. В них отстаиваются стоки. После происходит очистка стоков на полях аэрации, где воды, проходя сквозь слои грунта, подвергаются обработке механической очисткой и аэробных микробов.

Важным определяющим фактором при покупке или самостоятельном изготовлении очистной установки является правильный расчет ее производительности . Будет правильным выбирать дачный септик, учитывая максимальное количество людей, которые проживают в доме, и количество воды, которое они будут использовать.

По большей части, установка дачного септика заключается в проведении земляных работ. Существуют небольшие различия при конструировании котлованов для обычных дачных септиков и септиков с полем аэрации. С первыми все несколько проще:

  • с учетом донной обсыпки и боковой засыпки готовится котлован;
  • роется траншея для подвода трубы, по которой в септик будут поступать сточные воды;
  • определяется способ вывода очищенной воды.

Обустройство дачных септиков с полем для аэрации – более трудоемкий процесс, так как создание поля фильтрации занимает значительно больше времени. Это также требует соблюдения всех рекомендованных производителем условий, которые обеспечат правильную работу дачного септика.

Устройство канализации дачи начинают с проектирования, определения суточного расхода. Внутри дачи используют серые трубы ППЭ, ПНД, ПВХ и фитинги к ним. Резьба в канализационной системе отсутствует (исключением являются сифоны). Стояки делают из 110 мм изделий с раструбами либо соединяя их муфтами. Между этажами используют компенсаторы, трубы крепят с возможностью вертикального перемещения. Горизонтальные линии канализации вдвое тоньше, здесь так же используются либо муфты, либо раструбы. Для присоединения труб одинакового/разного диаметра промышленность выпускает тройники, переходники, отводы.

Самая сложная схема канализации дачи включает в себя поле фильтрации. Для аналогичного колодца, сбрасывающего воду, производители выпускают компактные конусообразные конструкции с люками для обслуживания. Для поля фильтрации ничего, кроме перфорированных/щелевых гибких гофротруб пока ничего лучше не придумали. Поэтому, перед установкой приходится рыть котлован, создавать песчаную, затем гравийную подушку, являющуюся естественным фильтром.

На него укладывается геотекстиль, перфорированные трубы, обмотанные этим же материалом, после чего траншея засыпается щебнем. Верхняя часть почвы (50 – 60 см) получается пригодной для выращивания овощей, фруктов. Однако, такой сброс канализации для дачи малоэффективен – через 7 – 10 лет участок в этом месте начинает заиливаться. Причем, цена канализации дачи в этом случае выше среднего уровня.

Станции биологической очистки (аэротенки) ставят редко из-за их высокой стоимости, энергозависимости. Преимуществом этих сооружений является безотходность: вода используется повторно, ил служит удобрением. Такие станции имеют эффективность 98%, поэтому, их можно монтировать возле дома, экономя место для растений. Декоративные крышки септиков отлично вписываются в ландшафтный дизайн.

Дачная канализация может монтироваться по нескольким схемам с учетом УГВ, промерзания почвы, сезонностью проживания, типа очистного сооружения. Основными из них являются:

  • общий отвод серых, черных стоков
  • раздельный отвод стоков: серых в колодец фильтрации, черных в септик для осветления
  • раздельный отвод с объединением в разных камерах одной станции биологической очистки

Выбор индивидуален для каждого конкретного случая, зависит от возможностей, предпочтений застройщика.

В этом варианте эффективность очистного сооружения должна обеспечивать 70% осветление, в противном случае все накопленные в нем стоки придется откачивать по мере наполнения. Семидесяти процентного чищения достаточно для сброса осветленной воды в почву через поле/колодец фильтрации, при этом участок не будет заиливаться, загрязняться. Самоочищение трубопровода в этом случае максимальное, поскольку, серые стоки уравновешивают фекальные, и наоборот.

Дачная канализация никогда не бывает переполнена (работает режим экономии, присутствует малое количество пользователей), поэтому, заморозков магистраль не боится. Септик предпочтительнее энергонезависимый, поскольку, его эксплуатация происходит с перерывами. Объем выбирают минимальный, пластиковый корпус гораздо удобнее при самостоятельном монтаже без помощи соседей, грузоподъемных механизмов.

Раздельная дачная канализация

При отделении черных, серых стоков для самоочищения труб требуются разные характеристики потоков:

  • в фекальных стоках присутствуют крупные плавучие фракции, поэтому, требуется полное заполнение трубы, небольшая скорость
  • в серых стоках много тяжелых мелких фракций, которые лучше транспортировать с высокой скоростью с минимальным заполнением труб

Дачная канализация отличается малыми объемами водопотребления, поэтому, для обеих систем достаточно 50 мм труб во внутренней, наружной канализации, 40 мм сифонов. Органические отходы из кухонной мойки, моющие средства, остатки пищи могут сбрасываться в грунт в инфильтрационных устройствах. Ими являются поля фильтрации, состоящие из нескольких заглубленных перфорированных труб, колодцы без дна с перфорацией нижнего пояса, природными фильтрами из щебня.

Двухкамерный септик с анаэробными бактериями очистит серые стоки, осветлит воду до 90%, сделав ее пригодной для бытового использования (полив, помывка). Инфильтрационные сооружения монтируются на отметке 0,5 м и выше от УГВ, всегда выше водоносного горизонта, что обеспечивает природную доочистку перед попаданием их в чистый водоносный пласт. Скважина водозабора в идеале должна находиться выше по течению, чем фильтрующий колодец. На практике изучить течение внутри пласта не всегда удается.

Дачная канализация с объединением стоков внутри септика

Этот вариант используется редко, так как, дачная канализация со станцией глубокой очистки слишком дорога для сезонного использования. Объединяют стоки внутри септика, что позволяет улучшить их характеристики за счет смешивания. Анаэробные бактерии не в состоянии справиться с высокой концентрацией фекалий, аэробные микроорганизмы погибают при высоком содержании бытовой химии от моющих средств. Потоки транспортируются порознь, снижая вероятность засоров, увеличивая ресурс подземных магистралей. Внутри очистного сооружения соединяются для полного осветления.

Дачная канализация этого типа отличается 98% эффективностью, однако, обходится пользователям слишком дорого. В зимний период, когда очистным сооружением никто не пользуется, колонии бактерий погибают без пищи, весной требуется приобретение новых микроорганизмов для помещения их в камеры септика.

Дача - место активного труда и отдыха, часто превращающееся в летнюю резиденцию для ребятни и пожилых людей. Как только температура воздуха становится приемлемой для работы на участке, выезды на дачу становятся частыми, и порой заканчиваются полным переездом старшего поколения в тихое уютное место обитания вдали от шумного города.

Комфортные условия проживания на даче обеспечит организация коммуникационных систем. В первую очередь обеспечение бесперебойного водоснабжения и устройство канализации. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать канализацию на даче своими руками, какую систему отвода сточных вод лучше выбрать для своего участка, чтобы не причинить вред экологии местности.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для устройства автономной канализации необходимо предварительно составить схему расположения всех точек забора воды и слива стоков. Месторасположение точки водоснабжения дома и всего подворья чистой водой должно быть отмечено максимально точно.

Обратите внимание! Мы помним, что выгребная яма или другое канализационное устройство не должно оборудоваться вблизи природного источника.

Система канализации участка состоит:

  • Часть системы, объединяющая сантехнические приборы в здании и расположенная внутри строения.
  • Трубы канализации выводящие стоки из дома в наружную часть системы.
  • Расположенные на участке накопительные сооружения, в которых стоки очищаются и поступают в почву или отстаиваются для дальнейшего вывоза.

Обратите внимание! Расположенные на участке летние души, туалеты, бани при необходимости нужно включить в систему канализации всего участка и обязательно указать на составляемой схеме.

Разрабатывая проект устройства канализации на даче, учтите ряд факторов, влияющих на выбор типа системы:

  • Месторасположение скважины или колодца с питьевой водой.
  • Уровень грунтовых вод на участке.
  • Глубину промерзания почвы.
  • Тип грунта и его состояние.

Все данные по почве можно узнать из геодезического исследования во время составления строительного проекта. Если у вас не оказалось таких документов, поговорите с соседями по даче, и они расскажут вам много интересного. Задав всего несколько вопросов, вы узнаете какую канализационную систему используют на соседних участках, что хорошего и плохого в ней. Занимаясь разработкой, учтите полученные сведения.


Тип грунта на участке особенно влияет на выбор сооружений очистки стоков. Легкие грунты, в составе которых преобладает песок, хорошо пропускают влагу. Стоки, проходя через такой грунт, легко достигают уровня грунтовых вод, что приводит к их загрязнению.

Канализационные трубы необходимо укладывать ниже уровня промерзания грунта. Схема составляется таким образом, чтобы трубы водопровода не пересекались с трубами канализации.

Обратите внимание! Установленный на улице умывальник нет смысла подключать к общей системе канализации. Выкопайте небольшую яму и засыпьте дно щебнем или гравием. Сделайте отвод из умывальника в эту яму. Для небольшого количества воды такого сооружения вполне достаточно.

Канализационная система на каждом участке разрабатывается индивидуально и выбор ее типа может быть тоже разным даже при совпадении многих факторов. В канализационных системах отличаются в основном очистительные сооружения.

Давайте рассмотрим строительство трех вариантов:

  1. Простой выгребной ямы.
  2. Современного сооружения - септика.
  3. Локальной очистительной станции.

ПРОСТАЯ ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Что может быть проще обычной, используемой веками выгребной ямы? Сегодня тоже на многих участках можно увидеть это простое сооружение. У одних яма не имеет дна, а у других все сделано добротно и прочно, у ямы есть и стены, и дно.

Сделать самостоятельно конструкцию выгребной ямы несложно. Для сооружения используют кладку из кирпича, ручное бетонирование, железобетонные кольца. Яму с дном располагают так, чтобы можно было время от времени ее чистить. Должен быть подъездной путь для ассенизаторской машины. Дно обычно бетонируется, а конструкция имеет вид большой емкости.

В конструкции без дна стяжка из бетона не используется. Основание ямы выкладывают битым кирпичом, галькой или другим материалом. Поступая в яму, стоки постепенно впитываются в почву. Для такой ямы очистительные меры нужны намного реже, ведь основная часть стоков уходит в грунт и наполнение проходит медленней.

Этапы работ по сооружению выгребной ямы:

  1. Вырыть котлован.
  2. Установить бетонные кольца или сделать кирпичную кладку.
  3. Подвести канализационную трубу.
  4. Забетонировать днище или уложить фильтрационный слой.
  5. Установить крышку.
  6. Засыпать грунт и привести все в порядок.

Выгребная яма будет быстро заполняться только тогда, когда суточный объем сточных вод не превышает один кубометр, иначе такой резервуар. Если уровень грунтовых вод высокий, сооружение выгребной ямы может быть поставлено под угрозу затопления во время весенних паводков. Необходим регулярный контроль наполнения ямы, чтобы своевременно откачать.

СООРУЖЕНИЕ СЕПТИКА

Популярность установки на даче разных типов септика. Что представляет собой современная конструкция очистного сооружения? Во-первых, это две или три камеры, соединенных в одну конструкцию трубами. Для переработки сточных вод в первую камеру добавляют специальные средства, содержащие анаэробные бактерии. Очищенная вода попадает в следующую камеру, где проходит фильтрацию. Практически чистая вода поступает в почву.

Если в канализацию не сбрасывать неорганические отходы, септик можно не чистить десятилетиями. В этом его основное преимущество. Достаточно иногда прямо в унитаз вливать небольшое количество препарата с бактериями, чтобы усилить процесс брожения в септике.

Чтобы септик прослужил долгое время, нужно выбрать емкость хорошего качества. Основные требования к камере септика:

  • Полная герметичность.
  • Высокий показатель устойчивости к агрессивным веществам.
  • Противодействие резким перепадам температур.
  • Устойчивость к механическому воздействию.

Под все перечисленные требования лучше всего подходит нужного размера бак из пластика. На рынках продаются уже готовые емкости септика. Их необходимо просто установить в нужном месте и можно эксплуатировать. Такой способ сооружения септика не требует особых затрат труда, но его цена несколько выше, чем простого пластикового бака.


Септик можно сделать самому. Для этого вам придется:

  1. Выкопать большую выгребную яму.
  2. Установить опалубку, разделив при этом яму на две неровных части.
  3. В большом отсеке забетонировать основание, а днище меньшего отдела немного углубить и засыпать щебнем.
  4. Забетонировать стены септика, укладывая арматурную сетку.
  5. Между двумя камерами оставить отверстие для монтажа трубы перелива.
  6. В верхней части стенки большой камеры должно быть отверстие для выхода трубы канализации.
  7. В крышке септика сделать отверстие для вентиляционной трубы.

Обратите внимание! Анаэробные бактерии, используемые для переработки стоков, чувствительные к химическим препаратам, содержащим хлор. Для обеспечения качественной работы сооруженного на участке дачи септика необходимо тщательно выбирать средства для мытья посуды и чистки сантехнического оборудования.

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СТАНЦИИ (ЛОС)


Сегодня можно купить практически все, если есть нужная сумма денег. Производители предлагают своим потребителям различные модели готовых очистных станций. Вы должны определиться, что именно вам нужно и уплатить за покупку, сразу заказав монтаж сооружения.

Высококвалифицированный персонал поможет вам с выбором нужной модели и сделает расчет услуг установки. Говорить об экономии в этом случае нет никакого смысла. Все работы по установке и введении конструкции в эксплуатацию должны проводить только специалисты.

Поскольку стоимость ЛОС слишком высокая, позволить себе такую установку может далеко не каждый владелец дачи. Покупают локальные станции в основном владельцы больших загородных домов и коттеджей. Для дачи лучше устанавливать более простые и менее дорогие сооружения очистки стоков.

Есть смысл поговорить еще об укладке канализационных труб.

ТРУБЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ

Сегодня в основном используются трубы из пластика. В магазине можно приобрести все трубы разных диаметров с герметическими кольцами для соединения, поворотные детали, тройники, заглушки. При создании проекта канализации все тщательно просчитывается и закупается в нужном количестве.


Полипропиленовые трубы

Для того чтобы сточные воды без проблем поступали в сооруженные септики, трубы должны быть уложены под уклоном.

Обратите внимание! Уклон канализационной трубы должен быть больше 1 градуса в сторону септика и меньше 40 градусов.

Укладывать трубы с большим уклоном не рекомендуется, чтобы не разрушать трубы и септик. Кроме, уклона укладки труб нужно подумать о создании ревизоров на участке. Устанавливать смотровой колодец или ревизор нужно не реже чем через каждые 10 метров или на каждом повороте трубы. При необходимости через установленный ревизор можно самостоятельно сделать прочистку канализации.


Старайтесь копать глубину траншеи не больше чем спланировано. Лишнюю глубину траншеи придется бетонировать, а не засыпать землей, чтобы избежать деформации трубы после засыпки сверху грунта и его полной просадки.

Существует множество способов, как сделать канализацию на даче своими руками. Однако прежде чем приступать к подробному рассмотрению этого вопроса, важно точно определить имеющиеся исходные данные.

Составление схемы

На первый взгляд может показаться, что предъявляемых требований и существующих условий достаточно мало, но для того, чтобы создать систему с учетом каждого из них, лучше воспользоваться планом участка, чтобы не упустить из внимания один из важных моментов.

Схема канализации на даче составляется в масштабе с указанием основных размеров . После этого на нее наносятся все имеющиеся или планирующиеся к установке точки получения стоков (туалет, краны, слив стиральной машины и пр.). Не следует забывать и о точках, расположенных вне дома – бане, душевой кабине и т.п. Из этого числа можно исключить небольшие уличные рукомойники. Расход воды здесь небольшой и для дренирования достаточно засыпать щебнем или гравием участок земли под умывальником. Вести отдельный трубопровод в данном случае будет экономически нецелесообразно.

Часто автономная канализация на даче предусматривает сбор стоков дождевой воды с крыш зданий и сооружений . Целесообразность такого решения зависит от нескольких факторов.

На фото схема автономной канализации на даче

Тип почвы определяет скорость впитывания жидкости. На песчаных рыхлых грунтах для удаления такой воды достаточно дренажной канавы, тем более, что в очистке при дренаже дождевая вода не нуждается. Глинистые почвы неохотно принимают воду. Кроме того важно, какой именно способ утилизации стоков планируется устроить на даче.

Если речь идет об очистке и последующем дренировании, при этом объем септика или возможности очистной станции позволяют увеличение объема в дождливую погоду, можно завести сброс дождевой воды в общую систему очистки. Если же удаление стоков производится ассенизаторской машиной или объем резервуаров лишь немногим превышает необходимый, лучше не перегружать канализацию дополнительными стоками.

Выбор места сбора сточных вод

После того, как все источники будут нанесены на схему, определяют оптимальное место для расположения накопительного или очистного сооружения.

Оно должно соответствовать целому ряду условий:

  • находиться в самом низком месте участка, если территория имеет сложный рельеф,
  • отстоять от источника питьевой воды (скважины или колодца) на 20-50 метров в зависимости от способа утилизации сточных вод и глубины источника,
  • находиться дальше, чем 5 метров, от дома,
  • не располагаться слишком близко (расстояние не менее 3 метров) к плодовым деревьям и кустарникам, огороду.

Важно: Планируя, как устроить канализацию на даче, также необходимо учитывать глубину промерзания грунта и его тип, что влияет на скорость дренирования стоков в землю, и уровень почвенных вод.

Все, отвечающие перечисленным выше условиям, места оценивают с точки зрения удаленности точек слива и удобства прокладки коммуникации с учетом следующих факторов:

  • подземные коммуникации не рекомендуется прокладывать близко к корневой системе деревьев,
  • канализационная труба к месту сбора должна идти с небольшим уклоном (порядка 2 см снижения уровня на каждый метр магистрали),
  • желательно минимизировать число изменений направлений (поворотов) при прокладке коммуникаций,
  • у каждого поворота и разветвления, а также на каждые 15 метров канализационной трубы необходим смотровой (ревизионный) колодец.

Выбор объема

Считается, что объем септика, ЛОС или выгребной ямы следует рассчитать до разработки схемы для того, чтобы учесть размер площадки, необходимой для котлована. В то же время, когда создается как простая канализация на даче своими руками, так и более сложные системы для коттеджей, в том числе и на базе дорогостоящих ЛОС, объемы могут быть рассчитаны и позднее.

  • Площадь котлована для емкости на 1 или 2 куба почти одинакова, поэтому можно ограничиться предварительными расчетами.
  • Котлован всегда вырывается с площадью, большей, чем поверхность резервуара.
  • не располагают вплотную к зданиям и сооружениям, поэтому некоторые изменения приблизительных значений после проведения точных расчетов не будут иметь принципиального значения.

Из большого числа существующих методик расчета необходимого объема очистного или накопительного сооружения опытные специалисты рекомендуют предпочесть наиболее простую. В резервуар (или резервуары при ступенчатой очистке) должно с небольшим запасом вмещаться столько воды, сколько все проживающие в доме потребляют в течение трех суток. Суточная норма составляет 200 литров на человека, поэтому объем септика или выгребной ямы должен составить 600хN литров, где 600 л – трехдневная норма на одного жильца, а N – количество проживающих.

Способы утилизации сточных вод

На смену выгребной яме все чаще приходит дачная канализация без откачки, своими руками построить такое сооружение не слишком сложно, а эффективность и удобство использования выше на порядок. Различные виды септиков можно приобрести в готовом варианте, сэкономив время на строительстве, но потратив больше средств. Еще более совершенным вариантом является локальная очистная станция, дорогостоящее, но способное произвести полную биологическую очистку сточных вод, оборудование. Выбор должен осуществляться с учетом индивидуальных условий – не всегда целесообразна установка самой дорогостоящей конструкции.



В итоге, как сделать канализацию своими руками для дачи, решают индивидуально в каждом конкретном случае.

Внутренняя канализация

Проектируя систему канализации на участке от дома до накопителя или очистного сооружения, не следует забывать и о правилах монтажа внутренней схемы.

Трубы для внутреннего сбора стоков могут быть чугунными, стальными, однако им все чаще предпочитают пластмассовые трубы с соединительными фитингами. Они легче, поэтому удобнее в монтаже, а гладкая поверхность препятствует образованию отложений на стенках.

Диаметр труб соответствует степени загрязнения стоков – для душевой кабины, умывальника и пр. достаточно диаметра 50 мм, для туалета и общей выпускной трубы – 110 мм. Каждая точка слива оборудуется гидрозатвором , препятствующим появлению неприятного запаха. Коммуникации прокладываются с небольшим уклоном (20-30 мм на каждый метр). Большой уклон запрещен СНиП, как способствующий образованию засоров и заиливания.

Сбор всех стоков осуществляется в единый коллектор, который выходит из дома через отверстие в стене с зазором между краями отверстия не менее 150 мм для того, чтобы коммуникации не могли повредиться при усадке конструкции.


Прокладка наружных труб

Устройство канализации на даче включает и монтаж магистрали от дома до накопителя или очистного сооружения.

Во многом принцип прокладки внешних коммуникаций похож на монтаж внутридомовой системы. Канализационный трубопровод так же должен иметь небольшой уклон (порядка 20 мм на метр магистрали). Аналогичным образом могут использоваться чугунные трубы с гидроизоляцией или пластиковые коммуникации. В большинстве случаев можно использовать любой из этих вариантов, однако для участков, пролегающих под дорожками, парковочной площадкой или другими участками с высокой нагрузкой, необходимо отдать предпочтение чугунным трубам.

Проложить канализационную трубу можно по поверхности или под землей. В любом из этих случаев требуется теплоизоляция против промерзания , хотя во втором варианте этим можно пренебречь. Подземным трубам дополнительной защитой служит слой грунта, поэтому глубина траншеи зависит от климатического пояса и уровня промерзания земли, ниже которого необходимо уложить трубы.

Канализация на даче своими руками: видео

На видео вы можете посмотреть как правильно уложить внешний канализационный трубопровод для автономной канализации на даче своими руками.

Если дача используется изредка – выезды на природу с шашлыками и тому подобное – то особенно за комфорт беспокоиться не приходится. Один-два дня можно провести и в спартанских условиях. Но если дача используется как постоянное место для отдыха в тёплое время года, без определённого комфорта уже не обойтись. И в первую очередь требуются канализация и водопровод.

Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.

Чаще всего централизованная сеть канализации на дачных участках отсутствует. Так что владельцам участка приходится заниматься устройством канализации самостоятельно, в индивидуальном порядке на каждом отдельно взятом участке. В некоторых случаях можно договориться с владельцами соседних участков и устроить канализационное сооружение одно на всех, но обычно такой вариант не слишком хорош: возникают разногласия по поводу кто больше слил и, соответственно, должен больше платить за откачку (если устройство канализации предусматривает периодическую откачку), а также могут возникнуть претензии к выделенному на устройство канализации куску земли («Я почти не пользуюсь канализацией, а у меня отрезали целую сотку!»). Так что оптимально всё же не кооперироваться с соседями, а соорудить совершенно индивидуальную канализационную систему.

Простейшим вариантом дачной канализации является выгребная яма. При отсутствии водопровода в доме этого вполне достаточно. Однако, если объем сливов увеличивается (например, на даче живёт семья с детьми, постоянно требуется стирка, мытье посуды и так далее), выгребная яма уже не справляется с нагрузкой.

Если семья небольшая и, соответственно, сливы невелики, то можно обойтись септиком – его сооружение достаточно просто и недорого, если речь идёт о небольших объёмах.

И все же самым лучшим вариантом, который будет актуален всегда и при небольшой, и при маленькой семье, и при периодическом, и при постоянном использовании дачи – канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец. Такой вид канализации долговечен, способен справляться с довольно большими объёмами сливов, может быть изготовлен своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Следует заметить, что любая система канализации подразделяется на два вида:

  • внутренняя канализационная система – к ней относится все, что находится внутри дома, то есть, все места, где подключается сантехническое оборудование (раковины, унитаз, биде, ванна, душевая кабина и так далее), а также сантехнические магистрали и стояки; эта система должна заканчиваться выходным патрубком, который обычно располагается внизу, у фундамента дома; если канализационная система представляет собой выгребную яму, то внутренняя канализация, естественно, отсутствует;
  • наружная канализационная система – в её состав входят все трубы, через которые от дома отходят стоки, а также все сооружения, предназначенные для накопления и очистки сточных вод (септики, колодцы и тому подобное); в случае, к примеру, выгребной ямы, наружная канализационная система представляет собой исключительно саму яму для накопления сточных вод.

Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.

После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.

Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.

А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.

  • рельефом дачного участка – для того чтобы движение сточных вод происходило самотёком, уклон должен быть от дома к септику, а не наоборот, в противном случае придётся устанавливать дорогостоящий насос;
  • глубиной залегания грунтовых вод – септик не должен заливаться грунтовыми водами;
  • глубиной промерзания почвы в холодное время года – септик должен находиться выше точки промерзания, в противном случае канализация может оказаться забитой льдом;
  • расположением источника воды или водопровода с питьевой водой – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от источника питьевой воды, должно быть не менее 30 м;
  • расположением плодовых деревьев и кустарников, а также огорода – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от плодовых деревьев, кустарников и огорода должно быть не менее, чем 3 м;
  • расположением дома – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от септика до дома не должно быть менее 5 м;
  • составом почвы – излишне гигроскопичный грунт может спровоцировать загрязнение грунтовых вод сточными водами.

Следует учитывать, что если септик будет располагаться на расстоянии, превышающем 15 м от дома, то могут возникнуть сложности в монтаже магистрального трубопровода – потребуется установка ревизионного колодца, трубы необходимо будет заглублять в землю больше обычного, да и увеличивается количество землеройных работ, а, следовательно, возрастает и трудоёмкость всего процесса устройства дачной канализации.

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

  • трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
  • трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
  • трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки.

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Нормативные требования

Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:

  • нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
  • необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
  • стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
  • при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
  • необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
  • подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.

Септик обычно устанавливают в тех случаях, когда отсутствует централизованная система канализации в посёлке – тогда внутренняя система канализации подключается прямо к септику.

Септиком называется устройство, в котором сточные воды собираются, а затем очищаются. Септики могут различаться как по материалу, из которого они изготовлены, так и по способу очистки сточных вод (например, отстаивание, использование специальных бактерий и так далее), а также по конструкции.

Ещё на стадии составления плана канализационной системы необходимо определиться с тем, куда, в конце концов, будут попадать сточные воды. Если выбран септик, то для его устройства можно использовать различные ёмкости (пластиковые и металлические), а также разнообразные железобетонные конструкции. Бывает, что септик изготавливается из кирпича – наиболее дорогой и сложный вариант.

Наиболее распространённый вариант очистки сточных вод для дачного дома – почвенная фильтрация в сочетании с биологической очисткой. То есть, в септик помещаются специальные бактерии, которые способствуют быстрому разложению, а затем сточные воды, прошедшие первичную фильтрацию, просачиваются в грунт (для этого оставляется специальное поле), где и очищаются окончательно. Иногда сточные воды просто накапливаются в ёмкости, а затем откачиваются и вывозятся ассенизаторами. Устройство септика с возможностью откачки гораздо проще и дешевле, чем септика с фильтрацией, но проблема в том, что не всегда можно заказать ассенизаторскую машину на дачный участок, а в некоторых случаях нет возможности дотянуть до септика трубу, чтобы откачать сточные воды. Поэтому приходится идти по более дорогому первоначально, зато более удобному в эксплуатации пути – устройство септика с частичной очисткой сточных вод.

Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.

Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.

Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.

  • в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
  • на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
  • устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
  • устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
  • на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
  • производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
  • первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
  • во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
  • после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
  • последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.

Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.

Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.

Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.

Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.

В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).

Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.

Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.

Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.

Регулярная откачка сточных вод из септика может представлять проблему на дачном участке, поэтому оптимально устанавливать септик такой конструкции, которая не требует откачки.

Для этого вполне подходит двухкамерный септик, но для более надёжной очистки и при наличии места можно установить и трехкамерный. Как изготовить такой септик собственноручно описано выше.

Следует учитывать, что первый резервуар, который является отстойником, изготавливается самым большим (для двухкамерного септика размер первого резервуара составляет ¾ общего объёма секций, а для трехкамерного – 0,5).

Чтобы не требовалось откачки, необходимо устройство поля фильтрации – места вокруг септика, куда просачиваются осветлённые сточные воды. Необходимо знать, что на поле фильтрации нельзя сажать огородные культуры, плодовые кустарники. В таком месте возможна разве что посадка декоративных цветов – но ничего съедобного!

Единственное, что требует септик такого типа – периодического обслуживания для удаления нерастворимого осадка. Для этого обычно используется фекальный или дренажный насос.

Как определить размер септика

Размер септика определяется на стадии составления плана канализационной системы и зависит от планируемого объёма сточных вод, который, в свою очередь, определяется количеством людей, постоянно проживающих в доме. В соответствии с нормативными документами, норма водопотребления одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы не ошибиться, рекомендуется добавлять к нормативному показателю ещё 20%. Если дом часто посещается гостями (кроме постоянных жильцов), то рекомендуется увеличить расчётное количество проживающих на 1-2 человека при определении размеров септика – лучше, если ёмкость будет больше, чем если она будет переполняться.

Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.

Основные плюсы септика из бетонных колец:

  • дешевизна исходных материалов;
  • простота эксплуатации;
  • долговечность;
  • возможность самостоятельного монтажа всего устройства.

К минусам такого септика обычно относят:

  • неприятный запах поблизости от септика – септик такого рода не является полностью герметичным, поэтому просачивается запах, на маленьком дачном участке это может оказаться весьма существенным отрицательным фактором;
  • необходимость периодической очистки колодцев от нерастворимого осадка – частота очистки снижается при использовании анаэробных бактерий.

Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.

А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.

Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.

После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.

Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.

К преимуществам пластиковых бочек относят следующие факторы:

  • большой ассортимент различных пластиковых бочек, из которого можно выбрать ёмкость необходимого объёма;
  • высокая устойчивость пластика к агрессивным химическим средам и биологически активным средам;
  • малый вес пластиковых бочек, что значительно упрощает процесс сооружения канализационной системы;
  • отсутствие необходимости антикоррозионной обработки, что экономит не только силы и время, но и значительную сумму;
  • долговечность.

К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.

Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.