Устройство канализации в частном доме. Внутренняя канализация своими руками в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации Самодельная система канализации


При строительстве нового здания канализация является неотъемлемой частью. С современными материалами и количеством полезной информации в интернете узнать как грамотно проектируется схема канализации в частном доме своими руками не составит проблем. Соблюдая простые требования, вы без труда сможете смонтировать систему отходов самостоятельно, так как вам не придется использовать устаревшие громоздкие материалы.

Образцы устаревших материалов


Так как старый дедовский туалет потерял свою актуальность, особенно в холодное время года, в настоящее время эксплуатируются три основных типа систем отходов:

  • Система, подключенная к коллективному или городскому коллектору;
  • Стационарная точка сбора отходов:
  • Герметичный резервуар;

  • Стационарный канализационный колодец без дна;

  • Схема монтажа биоканализации.

Принципы монтажа трубной системы в доме и до коллектора у всех видов практически одинаковые. Всю разводку по дому удобно проводить из ПВХ, а соединение с точкой сбора рациональнее делать ПНД трубой технического назначения, так как ее длина позволяет бесстыковочный способ. Главная ветка, подключенная к унитазу, прокладывается трубой диаметром 110 мм, все остальные стандартные точки водоразбора (раковина, стиральная машина, душевая кабина), подсоединяются к общей системе трубами 50-го диаметра. Единственным требованием является угол в 2-3 о на горизонтальных участках, чтобы обеспечить оптимальный сток воды.


У канализационных ПВХ труб есть свои преимущества и недостатки при монтаже системы отходов:

  • Простой способ соединения. Вся схема собирается как конструктор, трубы и комплектующие просто вставляются друг в друга;

  • Материалы имеют легкий вес в сравнении даже с ПНД материалами;
  • Простой способ крепления, в том числе и по вертикальной поверхности;

  • Единственный недостаток – максимальная длина в свободном доступе 6 м.

Монтаж схемы канализации в частном доме своими руками возможен для всех типов канализации, кроме биоканализации. Для реализации этого варианта рекомендуется обращаться к специалистам. Все остальные можно смонтировать самостоятельно, но при подключении к центральной системе, потребуется пакет допускных документов.

С чего следует начать

Первым пунктом является выбор типа точки сбора. Наиболее выгодный – это подсоединение к общей городской ветке. Пользователь единожды вкладывает средства в монтаж и требуемые материалы и ежемесячно выплачивает символическую сумму за услуги. Этот вариант не всегда осуществим для загородного строительства, но существует альтернатива.

Статья по теме:

Как правильно спроектировать и реализовать системы внутреннего, наружного отведения сточных вод, а также их очистки - читайте в данном материале.

Стационарная схема канализации частного дома: глубина укладки трубы к резервуару

Резервуар может быть изготовлен из разных материалов. Это может быть:

  • Металлическая или пластиковая цистерна;


  • Бетонная конструкция;

  • Бетонные кольца, установленные на бетонное основание.

Этот способ приемлем даже при наличии водяной скважины на участке, так как жидкие отходы при хорошей гидроизоляции не проникают в почву. Единственный недостаток – трата денежных средств на услуги ассенизаторов. Септик, как правило, монтируют на глубину 1,5-2 м. Трубопровод настоятельно рекомендуется прокладывать ниже уровня промерзания грунта, определить который можно по специальной карте.

В зависимости от количества точек водоразбора, подбирается рабочий объем емкости, но следует учитывать, что стандартный объем ассенизаторской машины 3 м3, то есть объем вашей емкости должен быть кратным этому показателю. Например, если объем цистерны 5 м 3 , вы или будете переплачивать за услуги второй машины, или 2 м 3 рабочего объема один раз заполнятся и станут бесполезными.

В случае стандартной семьи в 4 человека, с периодической стиркой, душем, мытьем посуды, ёмкость объемом 3 м 3 в среднем наполняется за две недели.

Калькулятор расчета объема септика

Статья по теме:

Давайте попробуем разобраться в статье в особенностях разных видов септиков и в том, что нужно учитывать при их выборе.

Вариант с негерметичной точкой сбора отходов

При реализации этого типа канализации очень важно расположение места сбора стоков. Минимальное расстояние от дома и хозяйственных построек до выгребной ямы составляет 6-10 м. В противном случае жидкие стоки вымывают грунт и песчаную подушку фундамента.

Варианты исполнения:

  • Бетонные кольца, установленные на дренажную подушку;

  • Кирпичный вариант выгребной ямы;

  • Соединенные в одну систему металлические или пластиковые бочки с отверстиями.

Обратите внимание! При использовании бочек основание выкладывается гравием, так как вес обсыпного грунта вдавит емкость в неплотный грунт.

При прокладке канализации в частном доме, ров рекомендуется выполнять с уклоном, превышающим угол в 2-3 о для более эффективного процесса. Глубина рва для каждого случая разная, в зависимости от размеров участка и его расположения относительно подъездных путей.

Основные принципы устройства канализационного трубопровода

В зависимости от количества точек слива коммуникаций, составляется схема внутреннего расположения труб. Для удобства схема чертится на миллиметровой бумаге. В случае строительства двухэтажного строения, в целях экономии материалов рекомендуется располагать санузлы и второстепенные сливные точки как можно ближе к коллектору. Главный коллектор монтируется по одной вертикальной линии на всех планируемых этажах, все последующие части системы последовательно подсоединяются к основной магистрали.


Технология сборки ПВХ материалов очень проста, так как любую трубу можно укоротить до нужного размера. Также каждый узел с закрытой системой рекомендуется укомплектовывать аварийным переходником, на случай возникновения засора, или переходником большего диаметра.


Узлы, расположенные в закрытых простенках, рекомендуется соединять с применением герметика. Рекомендуется избегать углов в 90 о, это снижает риск засора.


Принцип действия водяного затвора

Водяной клапан препятствует проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Его устройство имеет одинаковую конструкцию, различия только в размерах. Вода служит своего рода пробкой.

Обратите внимание! В случае долгого простаивания без эксплуатации вода испаряется, и гидрозатвор теряет свои функциональные качества.

Нужно ли утеплять канализационную трубу (видео)

Мнения на эту тему разделились.

Следует дополнить автора видео! Труба не перемерзнет, если не допускать полного наполнения емкости в холодное время года, так как уровень воды в таком случае заполнит часть трубы, а в объеме диаметра трубы вода может перемерзнуть.

Вакуумные клапаны и фановая труба

Эти два понятия неизвестны большинству людей, не связанных с профессией сантехника. Цель этих двух элементов – не допустить разряжение воздуха в системе при сливе большого количества воды или при работе ассенизаторов, в момент откачки отходов из накопительной емкости.

Более подробно об этих элементах, смонтированных своими руками в канализации частного дома, в видеоролике:

Во сколько обходится устройство канализации в частном доме своими руками

Цена материалов из ПВХ довольно доступная.

Наименование товара Изображение Стоимость, руб.
Труба ПВХ 0,5 м d 110 105
Труба ПВХ 1 м d 110 180
Труба ПВХ 2 м d 110 340
Труба ПВХ 3 м d 110 490
Труба ПВХ 4 м d 110 670
Труба ПВХ 6 м d 110 990
Труба ПВХ 0,15 м d 50 35
Труба ПВХ 0,5 м d 50 45
Труба ПВХ 1 м d 50 55
Труба ПВХ 1,5 м d 50 80
Труба ПВХ 2 м d 50 95
Труба ПВХ 3 м d 50 135
Крепежный хомут d 110 35
Крепежный хомут d 50 20
Отвод d 110/45о 100
Отвод d 50/45о 20
Тройник d 110 180
Тройник d 50 30
Заглушка d 110 75

По сравнению с металлическими аналогами, ПВХ комплектующие позволяют быстро и просто провести канализацию в частном доме. Цена отдельных комплектующих и итоговая стоимость более чем доступны.

Для обеспечения качественного уровня жизни в своем загородном доме необходимо позаботиться об удобстве оттока использованной воды и продуктов жизнедеятельности. Правильно рассчитанная на этапе проектировки и смонтированная впоследствии канализация в частном доме – это залог долгой и беспроблемной эксплуатации. Такую конструкцию можно смонтировать самостоятельно, своими руками, если подойти к этому вопросу основательно. Проектировка дома играет ключевую роль при составлении схемы внутреннего трубопровода, а вот для прокладывания наружных канализационных сетей нужно придерживаться нескольких правил.

  • Где расположить канализацию на участке

    Устройство канализации в частном доме должно проводиться по всем правилам и нормам, чтобы ее эксплуатация была долгой и беспроблемной. Внутренняя — объединяет все трубы, которые находятся внутри дома и сантехнические приборы. Ее главным предназначением является отведение сточных вод, образующихся в процессе жизнедеятельности человека. Монтаж внутренней канализационной системы проводится с учетом СНиП по заранее согласованному плану. Но главным в этом проекте является устройство выгребной ямы, септика или другой емкости для сбора сточных вод.

    Главные правила устройства выгребной ямы:

      Расстояние до объекта для проживания должно быть в 5-12 метров. Если расстояние будет больше, тогда могут возникнуть трудности с оттоком жидкости из труб.

      Расстояние между хозяйственными постройками и отстойником должно быть не менее 1 метра.

      Расстояние от соседского забора – 2-4 метра.

      Расстояние от декоративных и садовых растений – 3-4 метра.

      От колодцев и скважин отстойник с нечистотами должен находиться на расстоянии не менее 30-ти метров.

      Глубина ямы определяется в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, но не менее трех метров.

    Основная масса нечистот должна находиться ниже точки промерзания грунта. Бак может наполняться с зазором в 35 см до верхней крышки.

    Варианты канализации

    Какие очистные системы установить – напрямую зависит от желания и возможностей хозяина. Существуют такие виды канализационных систем:

      Септик – позволяет обеспечить не только сбор сточных вод, но и их переработку. В камерах таких емкостей стоки отстаиваются и перерабатываются специальными бактериями, которые питаются органикой.

      Биологическая очистка сточных вод при помощи специальной станции. Этот вариант отличается высокой степенью очистки стоков и большой производительностью. Однако станция зависит от электроэнергии и довольно дорого стоит.

      Биотуалет – такой вариант подойдет только для дачи, где хозяева проживают непостоянно. Биотуалет не способен решить проблему стоков их кухни и душа.

      Выгребная яма – к такому варианту раньше прибегали чаще всего. Но из-за технического прогресса, на фоне которого возросла численность бытовых предметов, взаимодействующих с водой (посудомоечная и стиральная машина), количество стоков заметно увеличилось, и объем выгребной ямы перестал с ним справляться. Да и риск загрязнения грунта в этом случае намного выше.

    Сделать канализацию в частном доме своими руками можно во всех вышеперечисленных случаях, кроме, пожалуй, установки очистительной станции. Здесь без помощи специалистов не обойтись.

    1. Выгребная яма

      Для установки выгребной ямы в грунте выкапывается длинная и объемная яма, куда посредством труб сливаются сточные воды из туалета, кухни и ванной комнаты. В некоторых случаях яма обкладывается кирпичами. К плюсам такой конструкции можно отнести дешевизну и простоту установки. Однако минусов у выгребной ямы все-таки больше:

      Все зависит от того, какой яме хозяин отдал предпочтение. Конструкция с земляным дном более опасна в экологическом смысле и может привести к отравлению всего участка. Герметичная яма – это выложенная кирпичом конструкция с бетонным дном. Такой вариант более безопасен и требует очистки 1-2 раза в год. Конструкция из бетонных колец также считается герметичной ямой.

    2. Герметичный бак

      Популярный вариант – это накопительный герметичный бак, который может быть металлическим или пластиковым. У первого варианта есть существенные недостатки – он подвержен коррозии и со временем требует замены, тем более в такой агрессивной среде, как сточные воды. Также металлический бак требует проведения процедуры гидроизоляции.

      Герметичный бак

      Пластиковая емкость – это более подходящий вариант, который обладает массой преимуществ:

      К минусам пластиковой емкости можно отнести ее довольно высокую стоимость.

    3. Однокамерный септик

      Такой вариант подходит для небольшой семьи из трех человек, где суммарный объем воды для локальной канализации не превышает 1000 литров. Конструкция однокамерного септика – это герметичная емкость или сооружение с фильтром сброса воды в почву. Последний вариант – сооружение из бетонных колец с периодическим добавлением в емкость биологических препаратов, чтобы улучшить качество очистки.

      Плюсы однокамерного септика:

        Невысокая цена и простота монтажа;

        Возможность делать все работы своими руками;

        Безопасность для окружающей среды;

        Отсутствие неприятного запаха;

        Железобетонный септик, как и пластиковая емкость, устойчив к влиянию агрессивных сред;

        Долговечность эксплуатации.

      Принцип работы такой конструкции очень прост: сточные воды по трубам попадают в камеру септика, твердые частицы оседают на дно. Из отстойника воды идут на очистку в почву и грунт. Главное, чтобы было правильно выбрано место дренажного участка, грамотно определена глубина установки септика и рассчитан объем емкости.

      К недостаткам однокамерного септика можно отнести необходимость устанавливать его на большой глубине, чтобы не допускать выливания нечистот в водные ресурсы.

    4. Двухкамерный септик

      Когда целесообразна установка двухкамерного септика в частном доме? Первая камера такой конструкции служит для отстаивания воды и ее очистки. В ней оседают все нечистоты, а сверху остается только вода, масло и остатки бытовой химии. Во второй камере проходит вторичная очистка стоков. Здесь уже оседает масло и продукты бытовой химии. Остается на уровне только вода, которая на 65% чище, чем была ранее. Когда емкость переполняется, то ее верхний слой попадает в почву. Но из-за незначительного уровня загрязнения жидкости, она не представляет опасности для окружающей среды. Двухкамерный септик для канализации в частном доме обеспечивает высокий уровень очищения стоков и безопасность. Такая конструкция подойдет для установки в большом доме, где проживает 5-8 человек.

      Плюсы двухкамерного септика:

        Высокое качество очищения сточных вод;

        Ёмкость не ржавеет и служит до 50 лет;

        Монтаж двухкамерного септика можно осуществить своими руками.

      К слабой стороне таких конструкций можно отнести необходимость иногда чистить ее от ила. Стоит знать, что делать это нужно осторожно, полностью не избавляясь от заиливания, ведь в сепарации участвуют микроорганизмы, которые питаются органическими соединениями из стоков и обитаю в нем.

    5. Септик с биофильтром

      Биофильтр в септике – это емкость, которая заполнена инертным материалом (керамзитом). Как работает биофильтр:

        Канализационные массы попадают в отстойник, очищаются и поступают в биофильтр;

        Живущие в биофильтре аэробные бактерии расщепляют и окисляют органические соединения из стоков;

        Вода очищается от загрязнений и попадает в дренажную трубу.

  • Что делать со стоками в частном доме, если рядом нет системы центральной канализации?!

    Есть два варианта канализации — отвода сточных вод из частного дома:

    1. Отводить воду в бессточный накопительный септик (резервуар, выгребную яму) с периодической, по мере заполнения, откачкой и вывозом стоков ассенизационной машиной в очистные сооружения ближайшего населенного пункта.
    2. Устройство локальных очистных сооружений на участке и сброс очищенной воды в естественную среду — в грунт или на рельеф.

    Первый способ обеспечивает минимальную стоимость строительства канализации, но ежегодные расходы на эксплуатацию (вывоз стоков) могут оказаться значительными.

    Канализация частного дома с накопительным резервуаром (септиком, выгребной ямой), и периодической, по мере заполнения, откачкой и вывозом стоков ассенизационной машиной в очистные сооружения ближайшего населенного пункта. Обеспечивает минимальную стоимость строительства канализации, но ежегодные расходы на эксплуатацию (вывоз стоков) могут оказаться значительными.

    Локальные очистные сооружения канализации для частного дома

    Вариант канализации с локальными очистными сооружениями более затратен при сооружении, но может обеспечить меньшие текущие расходы на содержание системы.

    В локальных очистных сооружениях используют биологический способ очистки стоков от загрязнений. Очистка стоков производится микроорганизмами, способными разлагать органические загрязнения. Главная задача биологической очистки — удаление из стоков органических веществ.

    Биохимические реакции, протекающие в процессе биологической очистки, частично удаляют из стоков и многие химические элементы, снижая их концентрацию в сточной воде.

    Различают анаэробный (бактериями без доступа кислорода) и аэробный (бактериями в присутствии кислорода) процессы биологической очистки.

    Два вида локальных очистных сооружений для частного дома

    Для очистки сточных вод частного дома используют:

    1. Анаэробные септики , дополненные грунтовыми очистными сооружениями с фильтрующим дренажем через слой грунта. В грунтовых фильтрах происходит процесс доочистки стоков с помощью аэробных бактерий.
    2. Активные септики — очистные устройства, в которых налажен процесс интенсивной биологической очистки стоков с помощью аэробных бактерий. Очищенные стоки после активного септика, как правило, сбрасываются на рельеф.

    Первый вариант , анаэробный септик с дренажом стоков в грунт, как правило, более дешевый в устройстве и эксплуатации. Здесь, в очистных сооружениях создают для жизнедеятельности микроорганизмов условия, близкие к естественным. Простое устройство обеспечивает длительную и надежную работу канализации.

    Второй вариант с активным септиком — более дорогой и сложный в эксплуатации. Активный септик — это высоко технологичный аппарат заводского изготовления, в котором созданы искусственные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, что позволяет значительно ускорить процесс очистки.


    Канализация частного дома с активным септиком обеспечивает самую высокую степень очистки сточных вод. Очищенные стоки из активного септика направляют в грунт через дренажную систему. При водонепроницаемых грунтах на участке, стоки сбрасывают на рельеф, в канаву.

    Активный септик требует подключения к электросети, не выносит длительных перерывов в подаче стоков, чувствителен к отключениям электроэнергии, нуждается в постоянном контроле работы, а также в своевременном ремонте и обслуживании. Достоинства — малые габариты, быстрый монтаж, независимость от грунтовых условий на участке.

    Где разместить на участке септик и дренаж стоков в грунт

    Устройство дренажа стоков из септика в природный грунт возможно на участке, где:

    • Уровень грунтовых вод низкий — минимум 1,5м . от поверхности участка. Участок не должен периодически затапливаться.
    • Фильтрующая способность грунта не должна быть слишком маленькой. Для устройства грунтового дренажа пригодны практически все грунты, кроме глины.
    • Размеры участка должны позволять разместить дренажные трубы или фильтрующий колодец на расстоянии не менее: от колодца и скважины, в том числе на соседнем участке — 30 м. выше по течению грунтовых вод или 15 м . против течения или 19 м . перпендикулярно течению грунтовых вод; от дома — 5 м .; от границы участка — 2 м .; от деревьев и больших кустов — 3 м .
    • Септик и фильтрующий колодец следует размещать не ближе 5 м от фундамента дома, чтобы исключить риск увлажнения грунта в основании фундамента.
    • Септик устраивают в месте, удобном для подъезда к нему ассенизационной машины.

    Устройство септика в частном загородном доме

    Стоки из дома направляются в емкость — септик, и накапливаются там. Септик — это обязательный элемент локальных очистных сооружений автономной канализации частного дома.

    Очистка сточных вод в локальных очистных сооружениях с грунтовым дренажом проходит в несколько этапов.

    Как септик очищает сточные воды

    В септике происходит первый предварительный этап очистки стоков.

    В септике из поступившей канализационной воды отстаиваются и оседают на дно частицы тяжелее воды.

    Жировые загрязнения и другие вещества легче воды постепенно накапливаются на поверхности стоков и создают плавающую корку, которая препятствует поступлению кислорода.

    Наличие в септике на поверхности жидкости жировой корки создает необходимые условия для процесса анаэробного (без доступа кислорода) сбраживания органических загрязнений в стоках.

    В септике загрязнения в стоках разлагаются анаэробными бактериями с выделением минеральных частиц тяжелее воды, взвешенных и растворенных веществ, а также газов.

    Освободившиеся от большей части загрязнений, осветленные канализационные стоки уходят из септика в грунтовые очистные сооружения для дальнейшей очистки.

    На дне септика постепенно накапливается осадок в виде ила — результат разложения загрязнений.

    Газы из септика удаляются через систему вентиляции канализации.

    Необходимо стремиться увеличивать степень очистки стоков в септике. Чем меньше загрязнений в стоках на выходе из септика, тем медленнее идет процесс заиливания грунтового дренажа, тем больше срок его службы.

    Размеры, объем и число камер септика

    Для очистки стоков до необходимого уровня необходимо продержать их в септике не меньше трех суток.

    Количество стоков в частном доме рекомендуется принимать 150-200 литров в сутки на одного человека. Если в доме проживает семья из 4-х человек, то за трое суток общий расчетный объем стоков составит минимум 1,8 м 3 , для семьи из шести человек — 2,7м 3 .

    Выбирают септик размером, позволяющим вмещать в себя расчетный объем стоков , не меньше. Глубина слоя жидкости в септике не должна быть меньше 1,2м . Полезный объем камеры септика рекомендуется увеличивать по сравнению с расчетным на 10 — 30% для того, чтобы оставить в нем больше места для накопления донных отложений — можно реже чистить септик. Кроме того, увеличивается продолжительность нахождения стоков в септике, что повышает степень очистки стоков.

    Септик может состоять из нескольких камер — емкостей, соединенных последовательно трубами.

    Наличие в септике нескольких камер не оказывает существенного влияния на качество очистки стоков. При большом общем объеме септика многокамерные септики бывает проще изготовить, перевезти и установить, а также удобнее удалять осадок — только из первой камеры.

    Строительные нормы рекомендуют, но не обязывают, при суточном количестве стоков до 1 м 3 /сутки устраивать однокамерный септик, а при количестве стоков до 10 м 3 /сутки — двухкамерный. В двухкамерном септике рабочий объем второй камеры должен быть равен 25-30% от общего полезного объема септика.

    Для семьи из 5-6 человек вполне достаточно однокамерного септика.

    Для улучшения очистки стоков выгоднее увеличивать объем септика, а не число камер. В септике большого объема, увеличивается продолжительность нахождения стоков в септике, а это повышает степень очистки стоков на выходе из септика.

    Стоки из септика направляются в грунтовые очистные сооружения — фильтрующий колодец, поле поглощения или поле фильтрации. Подача из септика в эти грунтовые фильтры более чистых стоков увеличивает срок их службы.

    Где устанавливать септик

    Септик предварительной очистки желательно располагать поближе к дому , чтобы поступающие в него стоки меньше остывали. Более высокая температура в септике ускоряет процессы разложения загрязнений. Кроме того, зимой уменьшается риск замерзания воды в подводящей трубе и септике.

    Септики на участке рекомендуется располагать на расстоянии 5 — 10 метров от дома. Более близкое расположение создает угрозу для устойчивости грунта под фундаментом, особенно в случае нарушения герметичности и протечек из септика.

    При большом расстоянии от дома, для того, чтобы обеспечить требуемый уклон длинных сточных труб, приходится септик и очистные сооружения сильно заглублять, что удорожает строительство.

    Не стремитесь заглублять септик более, чем это минимально необходимо для обеспечения необходимого уклона труб канализации от дома до септика. Выгоднее выполнить защиту септика от замерзания, чем заглублять его на глубину промерзания грунта. Септик и другие сооружения канализации, расположенные на большой глубине, дороже строить и эксплуатировать.

    Герметичные для воды и газов септики можно размещать рядом с домом, в гараже или даже в подвале дома. Обязательным условием является наличие вентиляции септика через канализационный стояк. Качество изготовления и монтажа резервуара септика должно исключать возможность протечек и подтопления фундаментов.

    К горловине септика следует обеспечить подъезд ассенизационной машины — илососа, с помощью которой очищают септик от донных отложений. Если этого не сделать, то очистку септика придется делать вручную.

    Из чего сделать септик

    Для того, чтобы не очищенные сточные воды не попадали в грунт септик должен быть герметичным для воды.


    Однокамерный пластмассовый септик автономной канализации частного дома. Обводная труба — байпас, служит для циркуляции воздуха в системе вентиляции канализации.

    В продаже имеются емкости-септики изготовленные из пластмассы. Пластмассовые септики имеют малый вес, их легко перевозить и быстро устанавливать. Но пластмассовые септики легко деформируются давлением грунта и повреждаются камнями при обратной засыпке грунта, склонны всплывать на поверхность земли.

    Производители предлагают одно- двух- и трехкамерные пластиковые септики различной емкости.

    Бетонные септики делают на месте строительства. Для изготовления септика используют готовые бетонные кольца для колодцев или делают монолитную емкость, заливая бетон в опалубку.

    Септик можно выложить из полнотелого керамического кирпича на бетонном основании. Стенки кирпичного септика изнутри штукатурят цементно-песчаным раствором с добавками, повышающими водонепроницаемость штукатурки. Толщина штукатурки 20 мм. С наружной стороны кирпичные септики покрывают горячим битумным составом по битумной грунтовке.

    Строительство септика своими руками обходится, как правило, дешевле , чем покупка и установка готового.

    Септик из бетонных колец

    На рисунке показан чертеж из типового проекта конструкции однокамерного септика из стандартных бетонных колец , выпускаемых заводами железобетонных конструкций. Диаметр и число бетонных колец подбирают исходя из необходимого размера (объема стоков) септика (смотри выше).

    Например, септик, показанный на чертеже, из двух стандартных бетонных колец диаметром 1,5 метра высота камеры 1,8м. может обслуживать семью из пяти человек. Полезная емкость такого септика 2,6 м 3 (от дна до выпускной трубы).

    Септик из двух колец диаметром 2 метра справится с канализационными стоками дома, где проживают 10 человек. Полезная емкость септика 4,8 м 3 .

    Из трех колец диаметром 1 метр можно сделать септик для семьи из 3-х человек. Полезная емкость такого септика 1,6 м 3 .

    Плита перекрытия септика может располагаться на глубине 0,4 — 0,9 м. от уровня участка. Лаз в септик делают из бетонного стандартного кольца диаметром 0,7 — 1,0 м. или выкладывают из полнотелого кирпича.

    Септик защищают от промерзания , укладывая на плиту перекрытия и стенки утеплитель из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Стенки септика утепляют до глубины примерно 1,0 метр от поверхности земли. Лаз в септик на уровне плиты перекрытия закрывают утепленной крышкой.

    На концы приточной и выпускной труб в септике одеваются тройники, поз. 3 на рисунке слева. Тройник на приточной трубе направляет вновь поступившие стоки вниз, предотвращая сильное перемешивание жидкости в септике.

    На выпускной трубе тройник необходим для того, чтобы сохранялась корка на поверхности стоков в септике. Корка обеспечивает анаэробный (без доступа кислорода) режим разложения загрязнений.

    Верхние каналы тройников на концах труб в септике обеспечивают свободное перемещение воздуха из выпускной трубы, через септик, в приточную трубу и далее в вентиляцию канализационного стояка в доме. В пластмассовых септиках в этих целях снаружи монтируют обводную трубу — байпас, соединяющую входной и выходной патрубки септика.

    Труба, поз.1 на рисунке, диаметром 80-100 мм. устанавливается по одной оси с тройником на выпускной трубе и служит для прочистки тройника. Труба сверху постоянно закрыта заглушкой поз.2 .

    Тройник на приточной трубе чистят через горловину септика. Для этого, лаз в септик делают над тройником приточной трубы.

    Приемная труба от дома до септика обычно имеет маленькую длину (5-10 м. ) и прокладывается на небольшой глубине. Участок трубы от дома до септика рекомендуется укладывать с бОльшим уклоном, чем это принято, не менее 2,5-3% в сторону септика.

    Температура стоков на выходе из дома равна примерно +15 о С. При увеличенном уклоне стоки успевают зимой добежать до септика не успев сильно остыть в трубе , даже без дополнительного её утепления.

    Аналогичную конструкцию имеет из бетонных колец, предназначенный только для сбора стоков, откачки и вывоза их ассенизационной машиной. Труба для выпуска стоков в локальные очистные сооружения в таком септике отсутствует. А труба для прочистки тройника используется как воздухозаборник системы вентиляции.

    Герметизация септика

    Чтобы не очищенные воды не попадали в грунт обязательно выполняют герметизацию септика. Для этого, на дно и стены септика изнутри наносят битумную грунтовку, а затем оклеивают гидроизолирующим материалом.

    Наружные стенки септика и лаза гидроизолируют обмазкой битумной мастикой, которая защищает бетон от грунтовой влаги.

    Многие застройщики задают вопрос: «Зачем делать герметизацию септика , если стоки после септика все равно поступают в грунтовые очистные сооружения?»

    Дело в том, что в стоках, поступающих в септик, содержится большое количество болезнетворных микроорганизмов. Просачиваясь из не герметичного септика, они будут заражать грунт на участке . Попадая в грунтовые воды они легко перемещаются на большие расстояния, заражая воду в колодцах и скважинах.

    В результате процессов, описанных выше, стоки в герметичном септике освобождаются от болезнетворных микроорганизмов , погибающих в анаэробных условиях септика. Значительная часть других загрязнений оседает на дно и превращается в менее опасные для человека и природной среды субстанции.

    В правильно устроенном септике остается примерно 70% загрязнений. Из септика в грунтовые очистные сооружения поступают уже значительно менее опасные стоки. Не пренебрегайте герметизацией септика.

    Обслуживание и очистка септика

    В новом септике необходимо создать условия для быстрого накопления микрофлоры, которая осуществляет анаэробное сбраживание загрязнений.

    Для заселения необходимыми микроорганизмами, в новый септик через две недели после начала использования, рекомендуется загрузить зрелый осадок из действующего септика в количестве, из расчета примерно 20-30 литров на 1 м 3 полезного объема септика. Без внесения извне микрофлоры, нормальный процесс очистки запустится только через несколько месяцев.

    В продаже имеются препараты — биоактиваторы, которые содержат необходимые для работы септика микроорганизмы. Будьте внимательны — следует покупать препараты, предназначенные для активации анаэробных септиков. Загрузка в анаэробный септик биоактиватора, предназначенного для активного аэробного септика, принесет вред.

    Биоактиватор полезно применять для нового септика, а также в случае нарушения режима работы септика, например, после длительного зимнего перерыва в начале дачного сезона. Постоянно применять биоактиваторы для анаэробного септика, как порой советует реклама, не имеет смысла.

    Нельзя допускать, чтобы количество жидкости в септике из-за скопившихся донных отложений сильно уменьшалось и становилось менее 80% от расчетного объема. Нижняя поверхность плавающей корки не должна опускаться до нижнего уреза тройника. Уровень осадка контролируют, опуская в септик деревянную рейку.

    Чистку начинают с удаления корки черпаком из сетки с отверстиями 3-4 мм.

    Для откачки отложений обычно используют ассенизационную машину — илосос. Илосос специальным вакуумным насосом отсасывает со дна септика достаточно густую илистую массу в свою цистерну.

    При чистке вручную ил со дна вычерпывают черпаком на длинной ручке. Перед чисткой с помощью специального фекального насоса откачивают воду.

    Для того, чтобы процесс очистки стоков после удаления осадка не прерывался, в септике оставляют примерно 15-20% ила от предназначенного для него объема.

    В септик не должны попадать в больших количествах грубая бумага, ткань, прокладки, томпоны, упаковочная пленка, отходы овощей — все, что медленно разлагается.

    Если процесс разложения загрязнений в септике проходит нормально, то кислотность стоков на выходе из септика должна находиться в пределах Ph = 6,5 — 7,5. Цвет осадка в септике темно-серый. Стоки в момент выхода из правильно работающего септика должны быть грязно-бурого цвета, прозрачными и без запаха сероводорода.

    Если стоки из септика хранить в банке несколько дней, то выпадет осадок и появится неприятный запах. Это результат разложения оставшихся в стоках загрязнений уже аэробными бактериями.

    Чтобы грунтовый фильтр после септика быстро не заиливался, концентрация взвешенных веществ в сточных водах после септика не должна быть выше 100 мг/л.

    Через несколько месяцев после запуска в работу нового септика рекомендуется пару раз отобрать пробы и в лаборатории определить этот показатель и величину кислотности — Ph, для сточных вод из вашего септика. Стоимость анализа небольшая, а уверенности в правильной работе септика прибавляет.

    В некоторых источниках информации утверждается, что в странах Европы применяются многокамерные септики увеличенного объема, рассчитанные на хранение стоков в септике в течение 10 дней (а не 3-х дней, как в РФ), В результате более длительного нахождения в септике, степень очистки стоков увеличивается. Концентрация взвешенных веществ в сточных водах на выходе из такого септика менее 25 мг/л. Стоки с такой концентрацией в Европе можно сбрасывать на рельеф, в водоемы.

    По санитарным нормам в России для сброса в водоемы пригодны стоки с концентрацией взвешенных веществ не более 2 мг/л. Поэтому, в РФ применяют септики 3-х дневного объема с дополнительными очистными сооружениями.

    Смертельно опасный септик

    При разложении загрязнений в стоках образуются токсичные газы — углекислый газ, метан, сероводород. Газы из септика удаляются через систему естественной вентиляции канализационного стояка в доме.

    Даже после опорожнения, в септике могут оставаться смертельные для человека концентрации опасных газов. Газы тяжелее воздуха, некоторое их количество содержится в осадке на дне септика. Естественная вентиляция часто не может снизить концентрацию этих газов до безопасного уровня.

    Категорически запрещается человеку проникать в септик без выполнения мер безопасности. Непосредственно перед спуском в септик необходимо в течение не менее 30 минут принудительно вентилировать септик, подавая в него по шлангу воздух от компрессора или другого нагнетателя воздуха. Конец шланга должен находиться вблизи дна, а количество воздуха, подаваемого в септик в течении указанного времени, должно минимум в десять раз превышать объем септика. Подачу воздуха не следует прекращать и во время работы в септике.

    Во время работ открытый люк септика обязательно ограждайте. Люк — крышка септика не должна легко открываться без применения инструмента — так безопаснее для детей .

    На следующем этапе очистки стоки из септика поступают в дренажную систему — поле поглощения, фильтрующий колодец или поле фильтрации.

    Из следующей статьи Вы узнаете:

    1. Как сделать поле поглощения или поле фильтрации своими руками.
    2. Правильный фильтрующий колодец.
    3. Как выполнить защиту канализации от промерзания .
    4. Вентиляция канализации
    Еще статьи на эту тему:

    Куда направлять стоки канализации в частном доме

    Куда направлять стоки канализации в частном доме?

    Проживая в частном доме, хочется создать в нем для своей семьи максимальные удобства, обеспечив высокий уровень жизни, поэтому очень важно заранее задуматься над таким важным вопросом, как канализация. Канализацию в частном доме можно сделать своими руками. Данная статья поможет вам выполнить все работы правильно, грамотно и без вреда для экологии.

    При самостоятельном сооружении канализационной системы в частном доме, можно существенно сэкономить, но при этом очень важно провести все работы правильно, в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к строительно-монтажным работам такого рода.

    Выбор схемы канализационной системы должен производиться в соответствии с планировкой конкретного дома. При планировании дома рекомендуется предусмотреть компактное размещение помещений, для которых будет осуществляться подвод и отвод вод (душевые, ванные комнаты, прачечные, санузлы и ). Но самым лучшим вариантом будет такое размещение, при котором всё сантехническое оборудование будет привязано к одной трубе (коллектору), через которую будет производиться отток сточных вод в выгребную яму или септик.

    Специалисты советуют, при наличии большого дома, в котором предусмотрено несколько различных помещений с отводом и подводом вод, расположенных в разных частях здания, отдать предпочтение такой схеме канализационной системы, в которой будет не менее двух (а иногда и больше) выгребных ям или септиков. Помимо этого, если у вашего дома два и более этажа, а ванные комнаты, санузлы и кухни размещены на разных этажах, то в этом случае вам необходимо будет установить стояки.

    Виды канализации

    Все работы по сооружению канализации в частном доме своими руками сводятся к обустройству наружной и внутренней канализации. К работам по внутренней канализации можно отнести монтаж фановой трубы, стояка и разводку труб к таким помещениям, как душевая, кухня, туалет и т. п. К наружной или внешней канализации относится всё, что расположено за пределами дома, то есть система труб, идущих от дома до станции глубокой очистки (довольно дорогое готовое решение) или до самодельного септика (с полем фильтрации или накопительному). Конечно, если у вас будет возможность подключиться к централизованной системе сброса стоков, то задача очень сильно упростится. Но в данной статье будет рассматриваться именно автономная система, включающая эффективную очистку сточных вод в септике, а такой примитивный способ, как выгребная яма.

    В первую очередь необходимо заняться именно внутренней схемой. Еще на этапе необходимо задуматься над тем, чтобы все помещения, к которым будет подводиться канализация, располагались по возможности ближе друг к другу, так как впоследствии такой подход существенно упростит схему обустройства внутренней канализации. Каждый дом предполагает индивидуальную схему канализации, которая может быть самой разнообразной.

    При этом следует учитывать тот факт, что в туалете для отвода стоков нужно использовать трубы, диаметр которых составляет 100-110 мм. Для серых стоков, которые будут поступать в канализацию из кухни или ванной, следует использовать ПП или ПВХ трубы, имеющие диаметр 50 мм. Все повороты необходимо делать с помощью двух пластиковых колен, изогнутых под углом 45 градусов, так как это позволит в дальнейшем минимизировать возможность появления засора, устранять который довольно проблематично. Надежнее и дешевле использовать в схеме канализации поливинилхлоридные (ПВХ) или полипропиленовые (ПП) трубы, так как они долговечнее, надежнее и дешевле чугунных. И помимо этого, монтировать внутреннюю систему канализации с помощью таких труб существенно проще.

    В первую очередь необходимо определиться где именно будет находиться коллекторная труба или стояк, а уже потом от нее заниматься дальнейшей разводкой.

    Но перед этим следует более точно разобраться в том, как можно для своего дома самостоятельно разработать схему канализации, ведь в дальнейшем по этой схеме можно будет произвести полный расчет всего того (сантехнического оборудования и материалов), что потребуется вам для обустройства канализационной системы.

    Можно выполнить схему канализации на листочке в клеточку, но желательно приобрести для данной задачи несколько листов миллиметровки. Помимо этого вам потребуется рулетка, линейка и острый карандаш.

    Для частного дома схема канализации составляется в следующей последовательности:

    • для начала нужно составить в масштабе. Если размеры дома вам неизвестны, то придется пройтись с рулеткой и все замерить;
    • далее необходимо определиться где будут располагаться стояки;
    • после этого необходимо на плане отметить места размещения сантехнических приборов и определиться с тем, как они будут подключаться;
    • на следующем этапе нужно отметить трубы, которые будут идти от фасонных частей и стояка до сантехнических приборов, а также все соединительные элементы (тройники, отводы и прочие);
    • все перечисленное выше следует проделать для каждого этажа вашего дома;
    • затем необходимо определиться с размерами фановой трубы и стояка;
    • теперь осталось только суммировать длину всех труб, относящихся к внутренней канализации;
    • следующим этапом будет наружная система, на котором нужно составить схему внешней канализации, к которой относятся трубы, идущие от станции глубокой очистки или септика до выпуска. Не забывайте при этом учитывать все имеющиеся и СНиПы.

    Так как условия внутри дома и за его пределами сильно отличаются, то и трубы для этих двух схем канализации используются разные. В настоящее время для прокладки труб внутренней канализации чаще всего применяются ПП и ПВХ трубы, имеющие характерный серый цвет. Для лежаков и стояков диаметр таких труб составляет 110 мм, а для отвода стоков - 40 и 50 мм. Но не забывайте, что эти трубы предназначены только для внутренней канализации, а для наружной необходимо использовать другие решения.

    Чаще всего трубы, которые прокладываются под землей от станции глубокой очистки или септика до выпуска, выкрашены в оранжевый цвет, что объясняется очень просто - в земле более заметен яркий оранжевый цвет, по сравнению с остальными. Но трубы для внешней канализации отличаются от остальных не только цветом - к ним предъявляются совсем другие требования. Такие трубы обладают большей жесткостью, так как они должны будут выдерживать значительную нагрузку, находясь под землей. Существуют и более прочные конструкции, примером которых могут быть двухслойные гофрированные трубы. Но глубина закладки труб, при сооружения системы канализации частного дома, обычно невелика (чаще всего до 2-х метров), поэтому нет необходимости применять такие трубы. Рыжие трубы чаще всего имеют диаметр 110 мм, этого должно с запасом хватить для отвода сточных вод из дома.

    Чугун

    Преимущества: способны выдержать большие нагрузки, долговечные и прочные.

    Недостатки: дорогие, тяжелые и хрупкие, на внутренней части из-за коррозии могут образоваться шероховатости, это может стать причиной засора.

    Полипропилен

    Преимущества: легкие и гибкие, благодаря чему они наиболее востребованы для внутренней канализации. Могут без проблем выдержать высокую температуру сточных вод.

    Недостатки: если использовать по назначению, то недостатков нет.

    Поливинилхлорид

    Преимущества: схожи с чугунными, недорогие и легкие. Чаще всего применяются для наружной канализации.

    Недостатки: высокую температуру сточных вод переносят плохо, хрупкие (не гнутся, а трескаются).

    Прокладка труб

    Наверное, самым трудоемким процессом при сооружении в частном доме своими руками является разводка и прокладка труб. Если вы решили выполнить данные работы самостоятельно, то обязательно позовите кого-нибудь на помощь, так как это скажется не только на качестве работы, но и на скорости. Также рекомендуется сначала проверить герметичность системы с помощью проливки чистой водой, а уже потом, убедившись в надежности всех швов, можно приступать к полноценной эксплуатации.

    Ранее уже говорилось, что самым простым вариантом будет использование для канализации ПП или ПВХ труб. В настоящее время на строительном рынке существует большое количество предложений данной продукции, поэтому вам не составит труда найти ревизии, тройники, колена и пластиковые трубы, которые надежно и легко соединяются в местах стыковки благодаря наличию резиновых манжет. При желании все места соединений можно дополнительно обработать специальным сантехническим герметиком. А в тех местах, где труда проходит через стену или перекрытие, рекомендуется обязательно устанавливать гильзу.

    Также необходимо помнить и о наклоне труб. В соответствии со СНиПом, в безнапорной системе угол наклона трубы зависит от ее диаметра. К примеру, для трубы диаметром 50 мм необходимо создавать уклон не менее 3 см на один метр, а для трубы диаметром 110 мм - не менее 2 см на метр. Не стоит забывать об этом, так как различные точки трубопровода вам нужно будет располагать на разной высоте, для обеспечения необходимого уклона.

    Для того, чтобы не столкнуться с несоответствием внутренней и наружной систем канализации, необходимо начинать монтаж канализации в доме с выпуска. Выпуском называется пограничная часть системы канализации, соединяющая трубу, ведущую к септику, с трубой, которая выходит из дома (стояк).

    Выпуск нужно монтировать через фундамент на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, которая соответствует вашему региону. Можно установить выпуск и выше, но для этого вам потребуется произвести теплоизоляцию трубы, чтобы в зимнюю пору она не промерзла. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что воспользоваться туалетом вы сможете лишь весной, после потепления.

    Если при об этом не позаботились, то вам потребуется пробить в фундаменте такое отверстие, в которое сможет поместиться отводная труба с гильзой. Гильза - это небольшой обрезок трубы, диаметр которой больше, чем у канализационной трубы (130-160 мм). Такая гильза должна выступать не менее чем на 15 см с обеих сторон фундамента.

    Обобщая вышесказанное, можно сказать, что на данном этапе вам нужно сделать в фундаменте отверстие (если его там нет) и вставить в него гильзу с трубой. Не забудьте, что диаметр выпускной трубы должен быть не меньше, чем диаметр стояка. А гильза нужна для того, чтобы задать необходимый уклон трубы по направлению к септику (2 см на один метр).

    Лучше всего располагать стояк в туалете, так как рекомендуемый размер трубы, которая идет от унитаза до стояка, составляет 100 мм. Монтировать ее можно как открыто, так и скрыто, в зависимости от того, как будут монтироваться трубы - в специальных коробах, стене, каналах и нишах или рядом со стенами (крепление подвесками, хомутами и т. п.).

    Для того, чтобы соединить канализационные трубы со стояком, следует использовать косые тройники, а на местах стыков труб, отличных по диаметру, нужно использовать переходники. Там, где пересекаются трубы из раковин, ванной и душа, необходимо устанавливать коллекторную трубу, имеющую диаметр 100-110 мм. Также не забудьте о гидрозатворах, которые помогут защитить ваше обоняние от неприятных запахов.

    Обязательно нужно монтировать на каждом стояке специальный тройник (ревизию) с помощью которого можно будет произвести, при необходимости, чистку засора. Для того, чтобы в будущем не проводить работы по очистке канализации, необходимо монтировать прочистку после каждого поворота.

    Выводу и монтажу фановой трубы отводится очень важная роль, так как фановая труба нужна для:

    • поддержания внутри системы атмосферного давления, чтобы не возникали гидравлические удары и разряжение воздуха;
    • повышения долговечности канализационной системы;
    • вентиляции всей системы канализации, что в свою очередь необходимо для эффективной работы септика.

    Фановой трубой называется продолжение стояка, то есть это труба, которую выводят на . Перед тем как соединять фановую трубу и стояк, необходимо установить ревизию. После этого нужно вывести трубу под удобным углом на чердак.

    Не рекомендуется упрощать работу, совмещая фановую трубу (вентиляцию канализации) с дымоходом или вентиляцией дома. Более того, необходимо располагать выход фановой трубы подальше от окон и балконов, на расстоянии не менее 4 метров. Высота отступа от кровли не должна быть менее 70 см. Помимо этого, нужно располагать вентиляцию канализации, дымоход и вентиляцию дома на разных уровнях.

    Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать следующее:

    • на первом этапе следует заняться составлением подробной схемы разводки, минимизируя по возможности расстояние от сантехнических приборов до стояка;
    • необходимо увеличивать диаметр труб, которые идут к стояку, по ходу подключения дополнительных приборов. Нельзя допускать уменьшения диаметра;
    • нужно придерживаться простого правила: чем больше выпуск у прибора, тем ближе он должен находиться к стояку. Унитаз должен располагаться ближе всех к стояку;
    • при разводке в частном доме канализации, следует исключить острые углы, а трубы необходимо укладывать с определенным уклоном;
    • тем, где в будущем могут образоваться засоры, нужно заранее предусмотреть прочистки и ревизии;
    • для вентиляции системы в схеме разводки обязательно должна присутствовать фановая труба.

    Оборудовать канализацию в частном доме своими руками можно разными способами, о которых будет идти речь далее. Очень важно грамотно подобрать систему, которая будет удовлетворять всем вашим потребностям.

    Выбирать схему обустройства системы канализации необходимо с учетом некоторых параметров:

    • временное или постоянное проживание в доме;
    • количество человек, проживающих в доме постоянно;
    • какое количество воды расходует каждый человек ежедневно (зависит от наличия стиральной машины, умывальника, раковины, унитаза, душа, ванной и т. п.);
    • на каком уровне залегают грунтовые воды;
    • каким размером обладает ваш участок и сколько места может быть выделено для очистных сооружений;
    • какой тип и структура почвы;
    • климатические условия.

    Чтобы получить более подробную информацию, следует изучить все соответствующие разделы СНиП и СанПин.

    Все канализационные системы для частного дома условно можно разделить на два вида:

    • накопительные системы (герметичная емкость для сточных вод, выгребная яма, не имеющая дна);
    • сооружения, предназначенные для очистки сточных вод (аэротенк - септик, имеющий постоянную подачу воздуха, септик с биофильтром, септик с двумя или тремя камерами и полем фильтрации, септик с двумя переливающимися колодцами и естественной очисткой, простой однокамерный септик, имеющий почвенную очистку).

    Выгребная яма является самым древним и проверенным многими веками способом обустройства канализации. Данный способ не имел альтернативы еще лет 50-70 назад. Правда в те времена люди не использовали так много воды в частном доме, как в настоящее время.

    По сути, выгребная яма - это колодец, не имеющий дна. В выгребной яме можно сделать стены из бетона, бетонных колец, кирпича или другого материала, а в качестве дна оставить почву. После попадания сточных вод из дома в яму, относительно чистая вода будет, очищаясь, просачиваться в почву, а твердые органические отходы и фекальные массы будут скапливаться, оседая на дно. Когда со временем колодец будет полностью заполнен твердыми отходами, его нужно будет чистить.

    Раньше в выгребной яме не делали водонепроницаемые стены, поэтому когда она заполнялась, ее закапывали, а в другом месте вырывали другую.

    Необходимо отметить тот факт, что устраивать в частном доме канализацию при помощи выгребной ямы можно только тогда, когда объем среднесуточных стоков не превышает одного кубического метра. Только в этом случае почвенные микроорганизмы, живущие в почве и питающиеся органикой, смогут успеть обработать воду, которая будет проникать через дно ямы в почву. А в том случае, если объем стоков превысит эту норму, вода не будет получать необходимой очистки, что приведет к загрязнению грунтовых вод. Если это случится, то в радиусе 50 метров окажутся зараженными все источники воды. Если добавить в выгребную яму микроорганизмов, то благодаря этому немного уменьшится неприятный запах, который исходит от нее, а также ускорится процесс очистки воды. Но всё равно рисковать не стоит.

    Вывод. Строить выгребную яму, не имеющую дна, стоит только тогда, когда в доме не проживают постоянно, а бывают несколько раз в неделю, не расходуя при этом много воды. Также, стоит обратить внимание на тот факт, что грунтовые воды должны залегать хотя бы на один метр ниже дна ямы, в противном случае вам не удастся избежать загрязнения источников воды и почвы. Выгребная яма обладает самой низкой стоимостью, но даже не смотря на это в настоящее время она не пользуется популярностью в коттеджах и современных загородных домах.

    В этом случае около дома необходимо установить герметичную емкость, в которую со всего дома будут по трубам стекать сточные воды. Можно приобрести уже готовую емкость в магазине, которая может быть изготовлена из металла, пластика или другого материала. Но при желании можно сделать такую емкость своими руками из бетонных колец. Крышку можно изготовить из металла, а дно - из бетона. Главным условием при сооружении канализации подобного типа является полная герметичность. Для данного вида канализации можно использовать гофрированные трубы прагма.

    Такую емкость обязательно нужно будет чистить, когда она полностью заполнится, для чего придется вызывать ассенизаторскую машину, что обойдется вам от 15 до 30 у.е. Требуемый объем емкости и частота ее опорожнения зависит от объема сточных вод. К примеру, если на постоянной основе в доме проживают четыре человека, которые пользуются стиральной машиной, туалетом, раковиной, душем и ванной, то накопительный бак должен иметь объем не менее 8 куб.м, а чистить его необходимо будет каждые 10-14 дней.

    Вывод. Если на вашем участке грунтовые воды залегают довольно высоко, то как вариант для обустройства канализации дома можно использовать герметичную выгребную яму. С ее помощью вы сможете полностью обезопасить источники воды и почву от возможного загрязнения. Но минусом такой системы является то, что вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину довольно часто. По этой же причине необходимо заранее задуматься над местом, где будет размещена яма, чтобы к ней был удобный подъезд. Дно емкости или ямы не должно находиться от поверхности почвы глубже трех метров, так как в противном случае шланг не сможет достать до дна. Крышка накопительной емкости должна быть утеплена, чтобы трубопровод был защищен от замерзания. Стоимость такой емкости будет напрямую зависеть от ее объема и материала, из которого она будет изготовлена. Использование б/у еврокубов будет самым дешевым вариантом, а самым дорогим - кирпич или бетонная заливка. Также не стоит забывать и о ежемесячных расходах на очистку емкости.

    Самый простой вариант почвенной очистки - однокамерный септик

    Однокамерный септик не особо отличается от обычной выгребной ямы, а иногда его так и называют. Данное сооружение представляет собой по сути колодец, в котором дно засыпано небольшим слоем щебня (не менее 30 см), а поверх щебня засыпан крупнозернистый песок таким же слоем. В этом случае сточные воды из дома попадают по трубам в колодец, где затем вода просачивается через песок, щебень и почву, очищаясь при этом на 50%. Безусловно, щебень и песок существенно повышают качество очистки воды, но кардинально это проблему не решает.

    Вывод. Не рекомендуется сооружать в частном доме канализацию с использованием однокамерного септика, если в доме люди проживают постоянно или при большом объеме сточных вод. Данный вариант можно использовать только с низким уровне грунтовых вод и временном проживании. Также периодически необходимо будет менять щебень и песок, так как они заилятся.

    Сооружение фильтрующих колодцев и переливных колодцев-отстойников является довольно популярным способом обустройства канализации в частном доме, к тому же данный вариант достаточно экономичный и может быть смонтирован самостоятельно.

    Данная канализационная система состоит из двух колодцев: первый колодец имеет герметичное дно, а второй - не имеет дна, но присыпан щебнем и песком.

    Из дома сточные воды попадают в первый колодец, в котором фекалии и твердые отходы опускаются на дно, а на поверхность всплывают жирные. Между этими двумя слоями образуется относительно осветленная вода. Первый колодец соединяется со вторым примерно на 2/3 своей высоты переливной трубой, которая расположена под небольшим наклоном, позволяя воде беспрепятственно стекать туда. Во второй колодец попадает немного осветленная вода, которая затем просачивается через песок, щебень и почву, очищаясь еще больше.

    Первый колодец выполняет роль отстойника, а второй - фильтрующего колодца. Время от времени первый колодец заполняется фекалиями и для его очистки вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину. Это необходимо делать примерно раз в полгода. Для того, чтобы снизить количество неприятных запахов, нужно добавить в первый колодец микроорганизмов, разлагающих фекалии.

    Описанный выше двухкамерный можно сделать своими руками из кирпича, бетона или бетонных колец, а можно приобрести у производителя уже готовый пластиковый септик, в котором будет производиться дополнительная очистка при помощи специальных микроорганизмов.

    Вывод. Устанавливать в частном доме систему канализации на основе двух переливных колодцев стоит только тогда, когда даже в паводок уровень грунтовых вод находится ниже одного метра от дна второго колодца. Если на вашем участке будет супесчаный или песчаный грунт, то это будет идеальным вариантом. Но помните, что где-то через пять лет песок и щебень во втором колодце нужно будет заменить.

    Почвенная и биологическая очистка - септик с полем фильтрации

    Такой тип септика выполнен в виде одной емкости, которая разбита на несколько отдельных емкостей, соединенных трубами, или на 2-3 секции. Обычно, при желании установить у себя такой тип канализационной системы, приобретается готовый вариант.

    Первая емкость септика предназначена для отстаивания стоков, как это происходит в обычном колодце-отстойнике. Далее частично осветленная вода по трубе идет во вторую секцию или емкость, где все имеющиеся органические остатки разлагаются анаэробными бактериями. После этого более осветленная вода следует к полям фильтрации.

    Полем фильтрации является довольно обширная (около 30 кв.м) площадка под землей, где проходят почвенную очистку сточные воды. В этом случае вода очищается примерно на 80%, благодаря большой площади. Если на вашем участке грунт будет супесчаный или песчаный, то это будет идеальным вариантом, а в противном случае вам потребуется соорудить из песка и щебня искусственное поле фильтрации. После того, как вода пройдет поле фильтрации, она собирается в трубопроводы и направляется в колодцы или дренажные канавы. Над полем фильтрации не разрешается сажать съедобные овощи и деревья, можно лишь разбить клумбу.

    С течением времени поле фильтрации заилится и его необходимо будет очищать, верней заменять песок и щебень. Это очень большой объем работ, да и ваш участок при этом может пострадать.

    Вывод. Сооружение в частном доме канализации с полем фильтрации рекомендовано только тогда, когда грунтовые воды находятся на глубине не менее 2,5-3 метров. Также нужно помнить, что от поля фильтрации до жилых построек и источников воды должно быть расстояние не менее 30 метров.

    С помощью станции глубокой очистки можно произвести в частном доме полноценный монтаж канализации, даже при достаточно высоком уровне грунтовых вод.

    Данная станция является емкостью, которая разделена на 3-4 секции. Лучше всего приобретать ее у проверенного производителя, заранее уточнив у профессионалов о необходимом оснащении и объеме. Стоимость такого септика начинается от 1200 у.е., что совсем не дешево.

    Первая камера данного септика предназначена для отстаивания воды, а во второй происходит разложение органических остатков при помощи анаэробных микроорганизмов. В третьей камере происходит сепарация воды, а в четвертой органика разлагается при помощи аэробных бактерий, которым обязательно необходим постоянный приток воздуха. Для обеспечения этого условия, над камерой монтируется труба, которая должна возвышаться над землей на 50 см. В трубе, которая ведет из третьей камеры в четвертую, устанавливается фильтр, в который и подселяют аэробные бактерии. Фактически это поле фильтрации, но оно концентрированное и более миниатюрное. Благодаря большей концентрации микроорганизмов и небольшой площади продвижения воды, очистка воды происходит более тщательно (до 90-95%). Очищенную таким способом воду можно использовать для мытья автомобиля, полива огорода и многого другого. Из четвертой камеры идет труба, которая направляется либо в дренажную канаву, либо в емкость для накопления.

    Вывод. Для частного дома, где проживают постоянно, септик с биофильтром является отличным решением. Добавлять микроорганизмы в септик очень просто - их нужно просто высыпать в унитаз. У такой станции очистки нет никаких ограничений. К ее преимуществам можно отнести и то, что ей не требуется электричества для работы. Недостатком же является тот факт, что данная станция нуждается в постоянном проживании, так как лишенные сточных вод бактерии просто погибнут. Если же вы добавите туда новые бактерии, то они начнут работать только через две недели.

    Станция искусственной очистки - септик, имеющий принудительную подачу воздуха

    Это практически станция ускоренной очистки, в которой искусственным путем происходят естественные процессы. Обустройство канализационной системы частного дома при помощи аэротенка не возможно без подведения к септику электричества, которое необходимо для подключения воздухораспределителя и насоса подкачки воздуха.

    У данного септика есть три отдельных емкости или камеры, которые соединяются между собой. Вода по канализационной трубе поступает сначала в первую камеру, в которой происходит ее отстаивание и выпадение в осадок твердых отходов. Далее частично осветленная вода перекачивается во вторую камеру, которая и является по сути аэротенком, где с водой смешивается активный ил, состоящий из растений и микроорганизмов. Все бактерии активного ила и микроорганизмы являются аэробными, поэтому для их жизнедеятельности обязательно необходима принудительная аэрация.

    Потом вода, смешанная с илом, попадает в третью камеру, которая представляет собой отстойник глубокой очистки, после чего ил перекачивается специальным насосом обратно в аэротенк.

    Благодаря принудительной подаче воздуха, очистка сточных вод происходит достаточно быстро, а очищенная вода может быть использована для различных технических нужд (полив огорода, мытье машины и т.п.).

    Вывод. Аэротенк, безусловно, является довольно дорогим (от 3700 у.е.), но при этом очень полезным. Ограничений при установке данного типа канализации нет никаких. Среди недостатков можно отметить лишь потребность в электричестве, а также постоянное проживание, чтобы не погибли бактерии.

    Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то делая вывод из всего, написанного выше, можно остановить свой выбор на нескольких вариантов:

    • аэротенк (аэрационная станция очистки);
    • септик с биофильтром;
    • герметичная емкость, в которой скапливаются отходы.

    Есть определенные ограничения по размещению объектов системы канализации.

    Расположение септика:

    • не менее 10 метров от огорода;
    • не менее 20-50 метров от любых источников воды (водоем, скважина, колодец);
    • не менее 5 метров от жилых зданий.

    Расположение жилого дома:

    • в 300 метрах от станций и сливных колодцев;
    • в 50 метрах от аэрационных установок по очистке;
    • в 25 метрах от фильтрующего поля;
    • в 8 метрах от фильтрующего колодца.

    Обязательно делайте проект системы канализации частного дома и не старайтесь сделать все без него, так как канализация является такой системой, в которой не может быть приблизительности. Лучше всего обратиться к архитекторам или в проектное бюро, где профессионалы помогут вам создать грамотный проект, с учетом условий эксплуатации, климата, участка и грунта. А еще лучше, если вы будете делать проект канализации совместно с проектом дома, еще до начала строительства.

    Сами работы по монтажу системы канализации для частного дома не представляют особой сложности. Вам необходимо лишь правильно развести по дому трубы, подключить их к коллектору и довести до септика. Для земляных работ можно нанять экскаватор, а можно выполнить их самому. Главным является составление проекта и грамотный подбор системы канализации.

    Без канализации жизнь в частном доме трудно назвать комфортной. Обычно ее монтируют на этапе строительства дома. Однако бывают и исключения, когда владельцы по каким-либо причинам вынуждены возвращаться к вопросу ее прокладки позднее, когда дом уже построен. Такая прокладка будет сложнее и повлечет дополнительные расходы. Например, придется прокладывать внутреннюю канализацию, исходя из сложившейся планировки дома, и не всегда получится все трубы врезать в один канализационный трубопровод или в один канализационный стояк. Но все связанные с монтажом вопросы можно решить правильно при соблюдении определенных требований. После этого уровень комфорта в загородном доме станет другим, и окружающей среде ущерба не будет нанесено.

    Важно! В больших частных домах со значительной нагрузкой на канализацию (в доме несколько санузлов, ванных комнат, стиральная машина, посудомоечная машина) специалисты рекомендуют применять схему с двумя и более септиками.

    Специалисты также рекомендуют подключаться к центральной канализации, если такая возможность существует. Само подключение будет стоить дороже, однако в будущем это снимет с вас практически все проблемы. А сейчас речь пойдет о локальной (индивидуальной) канализации, которая тоже состоит из внутренней и наружной.

    Монтаж внутренней канализации

    К работам по прокладке внутренней канализации относятся:

    • Монтаж стояка.
    • Разводка труб к сантехприборам по помещениям.
    • Монтаж фановой трубы. Фановая труба поддерживает стабильное атмосферное давление в системе канализации, связывая стояк с атмосферой, и предотвращает создание разрежения над спускаемыми по стояку сточными водами. Разрежение чревато поступлением в помещения неприятных запахов из стояка, потому что «водяные замки» в сифонах будут втянуты в стояк. Ее обычно устанавливают в домах, имеющих два и более этажа, или два (и более) санузла.

    Схема внутренней канализации

    При разработке проекта частного дома размещение помещений, к которым необходимо подвести канализацию, обычно осуществляется в одной зоне на каждом этаже. Такая планировка упрощает прокладку канализационных труб. Вместе с тем, для каждого дома система канализации проектируется индивидуально.

    Для монтажа канализации в уже построенном доме заказывать проектное решение достаточно дорого. Схему внутренней канализации можно самостоятельно составить. Конечно, схему вы не сможете разработать так же детально и профессионально, как готовится раздел «Канализация» в проекте дома. Но она поможет вам правильно проложить канализационный трубопровод или смонтировать стояк, и подсчитать потребности в оборудовании и материалах.

    Запаситесь рулеткой, карандашом и планом дома. Если плана дома в масштабе у вас нет, промерьте все нужные расстояния и нанесите их на бумагу-миллиметровку. Определите место размещения канализационного трубопровода или стояка (стояков), а также сантехприборов. Отметьте на схеме фасонные части (для трубопровода) и расстояния от фасонных частей и стояка до сантехприборов. С помощью фасонных частей вы сможете изменить диаметр и направление трубопровода. Подсчитайте количество необходимых соединительных элементов. Эту работу надо будет повторить на каждом этаже.

    Диаметр стояка или канализационного трубопровода (лежака) и диаметр выпуска для отвода стоков из санузла составляет 100-110 мм. Для стоков из кухни и ванной (их называют серыми) используется труба диаметром 50 мм. Повороты в системе канализации во избежание засоров выполняются двумя расположенными под углом 45° коленами.

    Подсчитываете потребность в трубах разного диаметра и соединительных элементах, и можно приниматься за работу.

    Какие трубы для внутренней канализации выбрать?

    Для монтажа внутренней канализации используются чугунные, полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные трубы (ПВХ). Чугунные можно назвать «классикой» жанра, они способны выдерживать большие нагрузки, долговечны и надежны. Однако сегодня популярностью пользуются полипропиленовые и поливинилхлоридные трубы, которые имеют узнаваемый серый цвет. Они значительно дешевле чугунных и процесс монтажа получается более простым. Особо популярны в силу своей гибкости и маленького веса полипропиленовые. Кроме того, трубы ПП могут выдерживать высокую температуру сточных вод. О надежности и долговечности всех названных труб можно спорить, но и те и другие прослужат вам долго.

    Очень важно! Помним, что для стояков и лежаков нам нужны трубы диаметром 100-110 мм. Такой же диаметр необходим для отвода стоков из санузла. К кухонной раковине и в ванную комнату прокладываем трубы диаметром 50 мм. Серые полипропиленовые или поливинилхлоридные трубы используются только при укладке в доме, для наружной канализации применяются другие.

    Прокладка труб. Соблюдаем уклон

    Мы будем прокладывать трубы смешанной самотечной канализации. По использованию канализация подразделяется на смешанную и раздельную, для частного дома мы выбираем смешанную. По способу выхода сточных вод канализация бывает самотечной и напорной. Напорная достаточно дорога и используется редко.

    Для прокладки канализации потребуется помощник. Одному справиться с этой работой будет намного сложнее, да и пойдет она медленнее. Покупаем диаметра 50 и 100 мм, колена, тройники и ревизии. Гильзы нам потребуются для установки в тех местах, где система проходит через перекрытие или стены. Места соединения, кроме использования обязательных резиновых манжет, дополнительно изолируем сантехническим герметиком.

    Приступая к работе, помним, что канализационные трубы в соответствии со СНиП должны укладываться под уклоном. Уклоны для внутренней, наружной и ливневой канализации различаются. Для самотечной внутренней уклон составляет от 2 до 3%, что зависит от диаметра трубы. Уклон в 2% - это наклон на 2 см на 1 п.м. Для труб меньшего диаметра уклон должен составлять 3%. Без соблюдения этого правила нам не смонтировать нормально функционирующую внутреннюю канализацию.

    Уклон нельзя делать меньше 2% и нельзя превышать значения 3%. В первом случае в самотечной канализации твердые частицы будут оставаться на стенках труб и вызовут засорение. Во втором, будет превышена максимально разрешенная скорость потока стоков в полипропиленовых трубах, что приведет к делению сточных вод на фракции и оседанию твердых частиц.

    Для работы по прокладке нам понадобятся:

    • Трубы полипропиленовые диаметром 100 и 50 мм.
    • Колена, тройники и ревизии согласно схеме канализации.
    • Гильзы.
    • Хомуты для крепления труб к стенам при прокладке.
    • Резиновые манжеты.
    • Клей.
    • Паяльник (поливинилхлоридные трубы соединяют с помощью клея или резиновых уплотнителей).
    • Перфоратор.

    Работу рекомендуется начинать с выпуска - места соединения внутренней и наружной канализаций. Начиная монтаж с выпуска, удастся избежать несоответствия двух систем. Выпуск монтируется через фундамент. Если монтаж осуществляется на глубине, меньше чем глубина промерзания в регионе, предусматривается теплоизоляция трубы. В противном случае выпуск замерзнет и до весны вы останетесь без канализации.

    В случае если в фундаменте не было предусмотрено отверстие для выпуска, его придется пробить. Диаметр гильзы (это кусок трубы большего, чем у выпуска, диаметра - примерно 130 мм). Выступает гильза с каждой стороны фундамента минимум на 150 мм. Отверстие и установку гильзы надо делать так, чтобы был обеспечен уклон 2% для наружной канализации, ведущей к септику. Диаметр самого выпуска должен быть равен диаметру стояка. В нашем случае это 100 мм.

    При выборе места для установки стояка, старайтесь монтировать его в санузле. В этом случае выпуск для отвода стоков из унитаза (Ø 100 мм) будет укладываться короткий. Существует простое правило - чем больше диаметр выпуска у сантехприбора, тем ближе он должен быть расположен к стояку.

    Способ прокладки выбираете сами: в коробах, открытым способом, в стенах и т. д. Трубы соединяются со стояком при помощи косых тройников. Если в вашей схеме есть точка пересечения выпусков от душа, ванны и раковины, в этом месте монтируется коллекторная труба диаметром 100 мм. Обязательна установка гидрозатворов - они предохранят дом от неприятных запахов.

    Важно! Помните, что ревизия монтируется на каждом стояке, а после каждого поворота канализации устанавливается прочистка. В будущем, в случае засорения канализации, ее несложно будет прочистить.

    Фановая труба является продолжением стояка вверх. Сначала в месте ее подсоединения устанавливается ревизия, затем фановую трубу выводят на крышу. Не стоит ее совмещать с вентиляцией дома. Выход должен быть выше конька крыши (но не менее 700 мм от кровли) и на расстоянии не менее 4 метров от окон. Рекомендуется располагать вентиляцию дома, дымоход и фановую трубу на разной высоте.

    После завершения монтажа внутренней канализации, ее проливают чистой водой для проверки герметичности всех соединений.

    Схема наружной канализации

    Наружной канализацией называется система труб от выпуска до септика или станции глубокой очистки. Для прокладки в земле используются трубы с большой жесткостью, способные выдержать давление грунта. Часто применяют трубы, окрашенные в оранжевый цвет - они хорошо заметны в грунте. Их диаметр составляет 110 мм.

    Существует несколько систем наружной канализации, однако мы не будем рассматривать в качестве возможных вариантов выгребные ямы и герметичные емкости для сбора сточных вод (это накопительные системы). Выгребные ямы верой и правдой служили человеку сотни лет, но на дворе XXI век и надо для обустройства частного дома использовать более современные устройства, тем более что по цене они доступны. Речь идет о различных септиках: с биофильтром, с двумя и тремя камерами, простые однокамерные с почвенной очисткой, а также о станциях глубокой очистки.

    Для выбора септика, который полностью будет соответствовать потребностям вашей семьи, надо учитывать число проживающих в доме, характер проживания (временный/постоянный), примерный ежедневный расход воды на каждого члена семьи (зависит от количества сантехприборов в доме и наличия бытовой техники). Кроме того, специалисты примут во внимание уровень грунтовых вод на вашем участке, размер участка, от чего зависит размер выделяемой под очистные сооружения площади, тип почвы и климат в регионе проживания.

    Какой тип септика вы выберете или, возможно, остановитесь на станции глубокой биологической очистки - зависит от ваших финансовых возможностей. И, конечно, рекомендаций специалистов. Обдумывая решение, примите во внимание существующие ограничения на размещение подобных объектов:

    • Расстояние между септиком и огородом должно составлять не менее 8 метров.
    • Минимально допустимое расстояние от септика до любого источника воды (колодца, скважины, водоема) составляет 20 метров. И здесь действует принцип «чем дальше, тем лучше».
    • Минимально допустимое расстояние от септика до жилого дома составляет 5 метров.

    Главная проблема в устройстве наружной канализации - правильный выбор очистного сооружения. С земляными работами и прокладкой вы справитесь без особых усилий.

    Два очевидных вывода. Во-первых, проектировать канализацию желательно одновременно с разработкой проекта дома, а монтаж ее осуществлять на этапе строительства. Не придется долбить стены и фундамент. Во-вторых, даже если вы не смогли смонтировать канализацию во время строительства, ничего страшного в этом нет. Проведите необходимые расчеты, составьте схему и за дело. Работы много, но канализацию в частном доме своими руками вы точно сможете смонтировать.