Конструкция радиаторов отопления
Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования наружного крепежа или фиксаторов. Таким образом, можно набрать радиатор практически неограниченной длины.
Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые особенности ее конструкции:
- Отдельные секции собираются в один корпус с помощью внутренних резьбовых втулок или ниппелей. Чтобы разобрать чугунный радиатор, нужно суметь вывернуть торцевые пробки и внутренние вставки;
- Каждый ниппель представляет собой цилиндрический стакан, на котором нарезаны два участка с резьбой двух видов – с левым и правым направлением витков.
Торцевые заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие выпускают с левой резьбой, а гайка-штуцер для подключения к трубе – с правой.
Важно! Чтобы разобрать секции, нужно будет правильно выбирать направление вращения, иначе можно быстро разбить чугунный корпус батареи.
Для крепления отдельного регистра в общий чугунный корпус используется пара ниппелей, которые одновременно заворачиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, потребуется также аккуратно выворачивать ниппеля, делая на каждом всего 1-2 оборота.
Основные характеристики чугунных отопительных батарей
Чугунные радиаторы на сегодняшний день считаются классикой, и редко какой человек ничего о них не слышал. Особенно популярными они были в прошлом веке, хотя и выбрать было особо не из чего. В советское время использовались радиаторы и в качестве средства для обогрева жилья, и вместо сушилки для вещей. Его можно было назвать неким универсальным тепловым прибором, учитывая, что цены на них вполне приемлемые.
Классификация
Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.
Резьба
Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».
Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.
Функции
С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.
Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:
Тип батареи | Размер резьбы |
Чугунная | ДУ32 (1 1/4 дюйма) |
Алюминиевая, биметаллическая | ДУ25 (1 дюйм) |
Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:
Тип батареи | Размер резьбы |
Чугунная | ДУ15, ДУ20, ДУ25 |
Алюминиевая, биметаллическая | ДУ15, ДУ20 |
Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.
Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.
В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.
Когда это практикуется?
- При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
- При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
- При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.
Пробка-воздушник
На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.
Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.
Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.
Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.
Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.
Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.
В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.
В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.
Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.
Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:
- Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
- Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.
Устройство воздушника.
Обвязка
Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?
Вот несколько типичных вариантов.
- Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.
Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.
- Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
- Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
- Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.
Виды батарей (радиаторов) отопления
Отопительное оборудование может быть изготовлено из различных материалов. К ним относят медь, алюминий, сталь, чугун, биметалл и т.д. Как устроена система водяного отопления можно узнать на нашем сайте. Согласно этому и строится следующая классификация радиаторов:
Стальные
Различают панельные и трубчатые. По-другому их называют еще конвекторами. Могут поддерживать котельное давление от 6 до 15 рабочих атмосфер. Уровень КПД достигает 75%, а мощность 1800 Вт. Существует семь типов таких батарей и каждый из них обладает своими особенностями. Плюсы такого радиатора заключаются в следующем:
- может нагревать комнату конвекцией, и излучением;
- экономичный расход и небольшой вес;
- эксплуатируется довольно долгое время;
- быстро нагревается.
Но у стальных радиаторов почти нет устойчивости к коррозии. Быстро ржавеет, находясь без воды, и не может выдержать даже самые маленькие перепады давления. Нужно быть очень осторожным при ее эксплуатации. При выявлении первых проблем немедленно их устранять.
Алюминиевые
Самые распространенные батареи в современных многоквартирных домах. Представляют собой устройство, полностью сделанное из алюминия. Бывает двух типов: экструзионные и литьевые. Имеет несколько секций, которые герметично скреплены между собой. При необходимости увеличения мощности могут быть присоединены дополнительные секции.
Обладает следующими достоинствами:
- быстро нагревается и хорошо проводит тепло;
- присутствует возможность добавить секции и клапаны;
- маленькая масса.
Такой тип радиатора требует установки дополнительного клапана для спуска воздуха, чтобы в батареи не возникали неприятные шумы. Однако секции иногда протекают между собой, что приводит к поломке отопительной системы в квартире, а воздействие условий внешней среды разрушает стенки батареи.
Чугунные
Батареи, которые так же, как и алюминиевые, разделены на несколько секций. Их можно увидеть как в старом стиле, так и в модернизированном. Такие радиаторы выдерживают давление в 18 атмосфер, но мощность их достаточно мала – 100 Вт.
Преимущества чугунных батарей:
- прочны и почти не засоряются;
- совместимы с другими материалами;
- не изнашиваются;
- многолетний срок эксплуатации.
Но этот тип батарей сложно очищать, если вдруг возникли проблемы. Кроме того, на них уходит очень много расходов из-за больших топливных затрат. В связи с маленькой мощностью они редко справляются с сильными морозами и не могут должным образом отопить помещение;
Медные
Нагревается до 150 градусов и может поддерживать 16 атмосфер. Уникальность этих батарей в том, что они состоят из специальных циркулирующих воду пластинок. По всему радиатору проходит одна труба, которую пересекают эти самые пластины.
Плюсы медных радиаторов:
- небольшие и долго эксплуатированные;
- экономично расходуются;
- могут выдержать перепад давления и температуры;
- большая теплопроводность.
Но такие батареи достаточно дорогие на момент покупки, однако экономичны в использовании. Особых недостатков у медных батарей выявить трудно, потому что они довольно практичны.
Биметаллические
Совмещают себе свойства алюминия и стали, поскольку трубы этих радиаторов сделаны из двух этих металлов. Такой тип поддерживает до 40 атмосфер и обладает высокой мощностью – 180 Вт. Их выбирают за следующие показатели:
- срок эксплуатации более 20 лет, практически не подвержены выходу из строя;
- прочны и выдерживают гидроудары;
- не подвержены коррозии и механическим воздействиям.
Биметаллические радиаторы нельзя надолго лишать водоснабжения, иначе они выйдут из строя. Тоже дорого стоит, но цена оправдана заводским качеством.
Разновидность типов радиаторных подключений для труб
Подключение батарей по типу подразделяется на:
- одностороннее боковое соединение трубы, которое является наиболее распространенным типом. Суть метода состоит в том, что осуществляется подключение подводящей трубы системы к верхнему патрубку, а отводящая труба образует соединение с нижним патрубком. Такой вариант достаточно эффективен для системы отопления, так как выделяется наибольшая теплоотдача. Подача горячей воды снизу с использованием метода обратного подключения снизит общую мощность системы приблизительно на 7%;
- диагональное подключение, применяемое для соединения в системе батарей с наибольшей длиной. Подающая труба с горячей водой крепится к верхнему патрубку по одной стороне, а отводящая труба – по другой стороне к нижнему патрубку. При подаче горячей воды снизу мощность всей системы падает на 10%;
- нижнее подключение трубы к батарее, необходимое в редких случаях, когда система смонтирована в полу. Мощность такого отопления по сравнению с обычным боковым соединением несколько меньше (на 10%).
Важно не забывать также одно правило: чем длиннее контур, тем холоднее радиатор на дальних рубежах. Дадим еще пару советов:
- радиаторы и теплоноситель в контуре обязаны остывать, как можно дольше. Такой результат достигается путем подбора радиаторов с внушительным внутренним объемом и расширенным диаметром труб отопительного контура;
- единовременная работа двух контуров обречена на провал, поскольку котел греет теплоноситель, или горячую воду.
В чем секрет популярности
- Начнем с того, что такие агрегаты считаются едва ли не самыми долговечными. Большинство солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это вполне оправдано, к примеру, в Царском селе по сей день функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;
Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.Это верно лишь отчасти.Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.
Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего.
Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.
Стандартный МС 140.
- Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
- Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
- Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;
Дизайн современных батарей из чугуна.
- Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь, что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой;
- Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;
Варианты подсоединения батарей.
- Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
- Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;
С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.
Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:
- Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
- Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;
Данные классического чугунного радиатора МС 140.
- Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
- Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;
Какие преимущества имеют чугунные батареи
- Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
- Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
- Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
- Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
- Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
- Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.
Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок — учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.
В каких случаях выполняют демонтаж батарей
Чаще других нужно выполнять демонтаж чугунного радиатора отопления, который уже отслужил свой век. Но иногда приходится решать, как снять биметаллический радиатор. Современные отопительные приборы поддаются демонтажу легче всего.
Работы по демонтажу радиатора отопления могут понадобиться при следующих обстоятельствах:
- Когда чугунные батареи дают течь между секциями. При этом расстояние от подводки небольшое, секций много. Обычным радиаторным ключом бывает невозможно дотянуться до ниппелей, которые находятся со стороны глухих пробок. Поэтому приходится снимать прибор со стороны подводки. Чтобы сделать демонтаж экстренно, нужно знать заранее, как правильно снять батарею отопления.
- Если образуются течи в местах сгона на подводке к батарее. Чтобы сменить сгон (не важно, резьба или сварка), требуется демонтаж прибора.
- Иногда возникает необходимость замены радиатора на другой прибор, с более выгодными мощностными характеристиками или более современный по дизайну.
- Радиаторы требуется снимать и для проведения профилактических работ, чтобы удалить накипь внутри. Иногда это делают методом отжига. После этой процедуры обязательно требуется замена межсекционных прокладок.
- При ремонте квартиры для проклейки или окраске стены за радиатором, его требуется снять. Клеить обои возле радиаторов не рекомендуется в отопительный сезон, они держаться не будут, поэтому об этом нужно позаботиться заранее.
- Бывают и другие случаи: например, решено переделать однотрубную систему на двухтрубную. Радиаторы нужно демонтировать аккуратно, чтобы использовать их повторно. Особой осторожности требуют алюминиевые приборы.
Перед тем, как ставить современный радиатор, нужно выяснить, как снять старую батарею отопления. Чугунные радиаторы, хоть и долговечные, но их сложно снимать хотя бы потому, что они очень тяжёлые. Чтобы выяснить, как снять чугунную батарею отопления, нужно разобраться в способах соединений.
Сущность проблемы
Быстроразборная фитинговая система
Потребность в том, чтобы снять отопительную батарею в квартире, может возникнуть по ряду причин. Чаще всего появляется желание заменить старые элементы, оставшиеся еще с советских времен, новыми, с элегантным внешним видом и повышенной эффективностью.
Нередко появляется необходимость прочистки батарей (радиаторов) при их засорении, когда промыть их, не разбирая систему, не удается.
Наконец, бывает потребность временного препятствия для проведения ремонта в квартире, когда батарея просто мешает осуществлению работ на стене, расположенной за ней.
Какие бы ни были причины, суть вопроса в том, как отсоединить и снять отопительные батареи, не повреждая стыки с системой. Наиболее часто подобная задача касается чугунного изделия, которое соединено по стандартной схеме. Следует учитывать, что схемы подключения могут быть разных вариантов:
- Присоединение на сгонах. Так чаще всего подключали старую чугунную батарею. Соединение обеспечивалось связкой из патрубка с удлиненным резьбовым участком (сгоном) и контргайки.
- Фитинговая система (“американка”). Это соединение используется, когда устанавливаются современные батареи. В систему входят быстроразборные фитинги с гайками накидного типа.
- Сварочное соединение – использовалось ранее при подключении радиаторов-конвекторов, имеющих форму трубчатого змеевика. Такие батареи устанавливались при помощи сварки.
Помимо типа подсоединения отопительные радиаторы подразделяются по способу подведения теплоносителя, что тоже подразумевает определенные особенности в демонтаже устройства. Для подключения в общую отопительную систему в батареях предусматривается вход и выход трубы с теплоносителем. Они могут располагаться с 1 (односторонняя подводка) и 2 сторон. Кроме того, немаловажную роль имеет направление подачи теплоносителя. Он может подводиться снизу или сверху.
Основные причины ремонта алюминиевого радиатора
А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, для установки и эксплуатации, в подобных строениях, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия. У алюминиевых радиаторов, максимальное (допустимое) рабочее давление в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе, так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер, а при опрессовке (запуске системы) достигает значительно больше.
Как понимаете, авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти в любой момент и необязательно, что вы будите, при этом, находиться дома и об этом узнаете первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапная авария алюминиевой конструкции, может повлечь за собой, на большие — серьёзные финансовые расходы, которые придётся потратить не только на ремонт своего помещения — квартиры, но, а так же, на возмещение, последствий аварии, соседям.
Но случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту, вмешательство в целостность конструкции батареи, то есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».
Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных (разборку и сборку алюминиевого радиатора отопления самостоятельно) действий — три:
- Засоренность отопительной батареи . Радиатор еле тёплый (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
- Меж секционная течь батареи . Между соединениями секций проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
- Возникновение течи секции радиатора . Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.
Причины завоздушивания
Чаще всего воздух в батареи накапливается в верхней ее части, особенно это проблема затрагивает жителей верхних этажей многоэтажных зданий. Происходит это по следующим причинам:
- Осуществление работ с отопительной системой на соседних этажах.
- На каком-либо участке в доме произошла утечка теплоносителя.
- Завоздушивание произошло в системе «теплый пол».
- Попадание воздуха в системе произошло во время пуска отопительного сезона.
Нужно заметить, что все вышеперечисленные причины не касаются системы отопления в частном доме. Явным признаком попадания воздушной «пробки» в батарею является резкое ее охлаждение или звуки напоминающие бульканье.
Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям
Перед тем, как разобрать чугунный радиатор отопления, необходимо заготовить набор инструментов:
- Ключ для разборки чугунных батарей (5/4 дюйма для старых приборов и дюймовый – для новых);
- Разводной ключ второго или третьего номера;
- Мел;
- Дюймовая труба длиной 50-100 см.
Также нужно найти удобную площадку, на которой можно будет разбирать радиатор. Хорошим вариантом будет прочный деревянный щит, положенный на ровную площадку. Батарея укладывается на этот щит горизонтально, и можно приступать к разборке.
Технология разборки радиатора выглядит следующим образом:
- В первую очередь нужно понять, в какую сторону откручиваются глухие пробки, после чего их нужно отвернуть. Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо отметить на ключе длину до выкручиваемого ниппеля. Чтобы сделать это, ключ кладется на батарею, и его край доводится до той точки, где находится втулка. На ключе при помощи мела по кругу делается отметка, до которой ключ вставляется в батарею.
- Далее нужно разбираться, в какую сторону должен вращаться ключ для чугунных батарей – они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Соответственно, при вращении в разные стороны секции батареи будут расходиться или сходиться. Направление вращения определяется при помощи футорки, которая вворачивается с той же стороны, куда впоследствии будет вставляться ключ.
- При правой резьбе футорка вкручивается по часовой стрелке, поэтому направление вращения ключа при раскрутке будет противоположным. С левой резьбой ситуация меняется с точностью до наоборот.
- Непосредственно раскрутка радиатора начинается с первой секции. Первым делом нужно сорвать резьбу поочередно на обоих ниппелях (как правило, достаточно всего лишь половины оборота ключа). Далее батарея постепенно раскручивается с каждой стороны так, чтобы расстояние между секциями составляло около 0,5 см.
- При раскрутке очень важно соблюдать указанный зазор между секциями – если раскрутить батарею с одной стороны сильнее, то есть немалая вероятность того, что резьба заклинит. В процессе раскручивания на ключ стоит надеть трубу, чтобы уменьшить требуемые усилия.
По такой технологии разбирается любой современный радиатор. Зачастую на таких отопительных приборах имеются заглушки с промаркированным направлением резьбы.
Подготовка к разбору чугунной батареи
Разобрать чугунную батарею проще за пределами жилья. Идеальным вариантом считается открытое пространство со свежим воздухом, так как во время разборки вероятнее всего будет применено нагревание конструкции. Батарею нужно положить на деревянный трап или бруски, после чего промыть стягивающие узлы жидкостью. Можно попытаться провести разборку аккуратно, но если гайки не поддаются добровольной раскрутке, тогда следует выполнить такие манипуляции:
- Накалить соединяющие узлы конструкции. Разобрать чугунное оборудование можно с помощью горелки или паяльной лампы. Нагрев должен проходить по всему периметру соединяющего узла. Когда гайка накалиться, можно пробовать срывать элемент. В случае неудачи провести повторный нагрев батареи. Как правило, во время работы с раскаленными деталями необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Это очки, капроновые перчатки и плотная одежда.
- Разрезать стыки соединительных элементов. Чтобы разобрать чугунную батарею без ключа, достаточно использовать болгарку. Во время обрезки необходимо плавно перемещать режущий инструмент по всей оси стыка. Благодаря этому на батарее не появятся сколы, трещины или забои. Конечно, применение ножовки также поможет разрезать металл, однако, на данную процедуру уйдет больше времени.
- Разобрать деформированный сектор. Если нет возможности нагрева или распила, можно использовать тяжелую кувалду для разбора неподдающихся узлов. Чугун – металл хрупкий, поэтому стоит начинать с середины, после чего получится быстро разбить чугунные батареи. Однако такой вариант опасен тем, что в результате можно повредить функционирующие секции.
Зачастую эти методы используют во время разборки старых батарей, так как в новых радиаторах резьбы и футорки не успевают окисляться в связи с коротким сроком службы.
Теоретическая часть
Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.
Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:
- Во время монтажа системы отопления.
- Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
- Если радиатор начал протекать.
Как рассчитать количество секций
Для того чтобы правильно рассчитать необходимое число секций в батарее необходимо знать, что тепловой показатель в таких радиаторах варьируется от 80 до 160 Вт. несколько лет назад расчет мощности производился по принципу — одна секция на 2 квадратных метра. Теперь расчеты более сложны. Но это дает возможность не переплачивать лишние деньги и получить оптимальный тепловой результат.
Для того чтобы правильно рассчитать мощность потребуется коэффициент, который составляет 41 Вт для блочных домов и 34 Вт для многоэтажек из кирпича, а вот для современных новостроек в которых в качестве утеплителей применяют только современные материалы этот коэффициент равен всего лишь 20 Вт.
Важный момент, все данные коэффициента предусмотрены только для помещений, в которых имеются установленные стеклопакеты. Если у вас в квартире деревянные окна, то к значению нужно прибавить 15%.
Мощность устройства будет равна умноженному на коэффициент объему помещения. Для того чтобы узнать количество секций нужно просто разделить полученный результат на тепловую мощность одной секции.
Разумеется, секции лучше покупать с запасом. К примеру, у вас вышло 20 секций, лучше купите 21. Мощность чугунной батареи отопления высчитывается аналогичным способом.
Хочется добавить, что на сегодняшний день чугунные радиаторы по-прежнему очень актуальны. На рынке представлено множество видов самых разнообразных производителей. Неплохо зарекомендовали себя батареи чугунные чешские. Есть достаточно оригинально оформленные модели.
Если выбирать среди отечественных производителей, то можно отметить Луганские чугунные батареи. Неплохо зарекомендовали себя на потребительском рынке, а также получили много положительных отзывов.
Если вы решаете поменять свои старые чугунные батареи на новые легкие радиаторы, хорошенько подумайте. Не получится ли так, что зимой вам станет несколько прохладно в помещении. Если основная причина для смены элементов отопления это внешний вид батарей, то может просто стоит их обновить.
Возможно, нужно просто удалить старую краску, тщательно зашкурить поверхность радиаторов, аккуратно покрасить, избегая потеков и пожалуйста, новая батарея готова. За исключением своего большого веса, чугунные батареи стоят на первом месте по всем показателям.
Необходимые инструменты
Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:
- Специальный ключ с четырехгранной головкой для выкручивания ниппелей;
- Накидной ключ для выворачивания пробок-заглушек;
- Болгарка с отрезными кругами;
- Газовая горелка с редуктором и баллоном.
Кроме того, потребуется тяжелый слесарный молоток, зубило, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это нужно будет для того, чтобы постараться разобрать секции с минимальным ущербом. При переборке старых батарей пробки и ниппеля все равно подлежат замене, так что иногда проще их вырезать, чем пытаться вывернуть.
Что понадобится для сборки и установки радиатора отопления
Как правило, батареи приобретаются уже в собранном виде, после чего остается всего лишь установить ее на стену и подключить к подающей и отводящей трубе. Помимо радиатора придется докупить и ряд дополнительных приспособлений.
Обязательно понадобится:
- проходная радиаторная пробка (как минимум 2 шт). С двух сторон такого приспособления предусмотрены отверстия с нарезанной резьбой;
- заглушки, они просто вкручиваются в отопительный прибор для того, чтобы вода не вытекала из радиатора;
- обязательно нужно будет установить кран Маевского (для спуска воздуха из отопителя);
- также понадобятся металлические анкеры для установки самих батарей отопления.
В последнее время можно приобрести сразу комплект всех необходимых приспособлений для установки батареи, это намного удобнее, чем докупать все по отдельности. К тому же в таком случае можно подобрать цвет перечисленных компонентов, соответствующий цвету радиатора отопления.
Также при покупке комплекта не будет проблемы с несовместимостью материалов. Например, пробки для чугунных радиаторов отопления, как правило, также подбираются чугунные (хотя допускается использование стали). Но вот в случае с медными батареями чугун использовать уже нельзя, так что при покупке нужно учитывать и совместимость материалов.
Некоторые металлы могут образовывать гальваническую пару, в таком случае радиаторная чугунная пробка может превратиться в катод, а металл трубы в анод, это не лучшим образом скажется на долговечности радиатора.
Советы по выбору комплектующих
Для начала рассмотрим, на какие конкретно критерии направляться обращать внимание при выборе комплектующих для сборки отопительной системы, данные советы будут касаться не только футорок, но и всех других нужных элементов:
Соответствие по размеру Если вы не понимаете параметров оборудования, то купить комплектующие вряд ли окажется, в крайнем случае, если вы решили в первый раз совершить работы своими руками – захватите документацию на радиаторы и другое оборудование, входящее в систему, дабы продавец имел возможность разобраться в том, что необходимо вам Наличие замысла отопительной системы Это значительно серьёзнее, чем вам думается, исходя из этого эскиз нужно в обязательном порядке сделать, совершенная аккуратность от вас не нужно. Основное – четкое определение размещения всех узлов в системе и особенности их размещения относительно друг друга. Это сильно окажет помощь при определении правильного количества тех либо иных комплектующих, вы не упустите ответственных нюансов Соответствие резьбы Еще один серьёзный фактор, поскольку тип соединения и его ход может различаться. Причем отличия смогут быть как в системе измерений (дюймовая либо метрическая), так и в шаге резьбы
Само собой разумеется, большая часть производителей стараются производить продукцию по определенным стандартам, но однако кое-какие особенности все же видятся, и принципиально важно заблаговременно знать о них (окажет помощь снова же инструкция, прилагаемая к оборудованию) Уровень качества изделий Выяснить как добротно выполнено то либо иное изделие возможно и на глаз – резьба в и снаружи должна быть ровной без недостатков и повреждений, другие поверхности должны быть ровными и как следует обработанными. В случае если речь заходит о комплектующих для алюминиевых и биметаллических радиаторов, то изделия значительно чаще окрашены в белый цвет, поскольку большая часть радиаторов имеют как раз такую расцветку Материал изготовления Футорка для чугунного радиатора должна быть изготовлена из того же материала, что и основной элемент, что же касается биметаллических и алюминиевых радиаторов, то для них хорошим решением являются изделия из оцинкованной стали, они достаточно надежны и долговечны, наряду с этим их цена демократична Проверка элементов оптимальнее проверить, как хорошо элемент накручивается на резьбу, если вы получаете большое количество единиц, то удостоверьтесь в надежности хотя бы пара из них на выбор.
Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления
Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.
Резьба на радиаторе
Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую — расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.
Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.
Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.
Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.
Способы устранения неисправности
Теперь рассмотрим, чем и как можно заделать течь, если вышеописанные случаи не подходят или не помогают по каким-либо причинам. Основными способами решения проблемы, если течет батарея, являются следующие:
- Холодная сварка
- Применение цементно-гипсовой повязки
- Использование столовой соли
- Термо-и влагостойкие клеевые составы
Холодная сварка
Существуют высокопрочные и удобные в применении 2-компонентные клеи на основе эпоксидной смолы. Под каждый металл создана определенная вариация холодной сварки, но существуют и универсальные варианты. Например, можно купить ремонтный стержень для герметизации трещин, заклеивания дыр и ликвидации протечек в чугунных, стальных и биметаллических радиаторах.
Перед тем, как замазать протечку, придется просушить и обезжирить поверхность. Если нужно, удалите коррозию щеткой или наждачкой. После этого нанесите холодную сварку, действуя по инструкции на упаковке.
Пломба из цемента и гипса
Если холодной сварки нет, а чугунная или другая батарея сильно потекла – что делать в этом случае? Используйте цементно-гипсовую повязку. Вам понадобится бинт, гипс или цемент. Разведите сухую смесь до сметанообразной консистенции, пропитайте ею бинт и намотайте на место, где течет холодная или горячая батарея. Сделайте несколько слоев, чтобы образовалась прочная повязка. Если нет возможности слить теплоноситель, замените цемент алебастром или гипсом. Сверху рекомендуется наложить 1-2 слоя бинта, пропитанного цементной смесью.
Столовая соль
Простейшим способом удаления течи радиатора дома без помощи мастера является использование поваренной соли. Средство подходит при протечках резьбовых соединений. Смочите аптечный бинт в воде и обваляйте в соли, а затем намотайте его на протекающее место. Когда соль высохнет, пробоина будет надежно закрыта. Сверху для надежности накладывают цементную повязку.
Клеевые составы
Когда протечка незначительная, можно воспользоваться термостойкими и влагоустойчивыми клеями. Их наносят на марлю или бинт, а затем наматывают на подтекающее место (например, стык между двумя секциями). Когда клей подсохнет, течь будет законсервирована. Такого ремонта хватает ненадолго, поэтому после завершения сезона отопления и слива воды из системы радиатор лучше отремонтировать более надежным и долговечным способом.
Если проблему не удалось исправить самостоятельно, во избежание неприятностей лучше обратиться к профессионалам. Мастера компании Сан-Ремо недорого и в сжатые сроки устранят причину течи. А при необходимости качественно произведут установку радиатора отопления.
Нажимая кнопку «Мы перезвоним», я принимаю условия Политики конфиденциальности персональных данных и даю своё согласие на обработку моих персональных данных.
Как снимается радиатор, если он установлен на американках
Если радиатор присоединен к системе отопления с помощью американки, то отсоединить его не составит труда:
- отворачивают гайки с помощью разводного, рожкового или трубного ключа (резьба на американке правая);
- далее нужно совсем немного оттянуть подводку от радиаторной пробки и снять прибор с кронштейнов.
Демонтаж не должен вызывать трудностей, батарея снимается в течение нескольких минут. Но может случиться так, что понадобится дополнительное усилие для того, чтобы разъединить металлические подводки, если подключение диагональное. Чтобы это сделать легче, нужно немного наклонить батарею на кронштейнах.
Как спустить воздух с чугунной батареи
Многим владельцам частных домов и квартир знакома ситуация, когда нижняя часть или вся батарея стоит холодная, притом что подводящая труба от стояка отопления горячая. Причиной такого перепада является воздушная пробка, препятствующая прохождению теплоносителя. В новых радиаторах для стравливания воздуха установлен кран Маевского, чего нельзя сказать о старых моделях. В связи с этим разберемся, как спустить воздух с чугунной батареи.
Слегка открутить заглушку
Первый вариант решения проблемы заключается в небольшом откручивании глухой пробки, которая расположена в верхней части батареи. Потребуется обзавестись рожковым (55 мм), разводным или газовым ключом.
Внимание! В зависимости от завода изготовителя, на глухих пробках может присутствовать левая резьба. Это означает, что откручивать гайку придется по часовой стрелке. Со стороны подвода трубы будет правая резьба, там проходная гайка откручивается, как обычно – против часовой стрелки.
В общих чертах последовательность действий следующая:
- Подставить под батарею миску или подложить тряпку, чтобы вода не растекалась по полу.
- Счистить краску по кромке прилегания.
- Попытаться слегка открутить заглушку. Откручивать нужно лишь до тех пор, пока из образовавшейся щели не пойдет воздух. Дальше крутить нельзя, иначе существует большой риск полностью сорвать пробку и затопить помещение горячей водой из системы отопления.
Описанный метод позволяет спустить воздух в чугунной батарее без лишних финансовых трат. Однако порой, осуществить его крайне трудно – ржавчина на старых радиаторах может быть настолько сильной, что выкрутить заглушку просто не получится. Также существует риск сорвать гайку с резьбы, и затопить помещение.
Просверлить отверстие
Этот вариант стравливания воздуха потребует дополнительных инструментов. Преимуществом станет гарантия успешного завершения мероприятия и отсутствие риска срыва резьбы. Суть метода заключается в следующем:
- Взять дрель или шуруповерт, а также сверло по металлу диаметром в 2-4 мм.
Подготовить саморез, который способен прорезать отверстие в металле (обиходное название «блошка») – диаметр должен быть на 1 мм больше сверла. Под шляпку самореза надеть резиновое кольцо (легко вырезать самостоятельно из остатков резины).
Второй способ, как спускать воздух с чугунных батарей отопления является действенным и надежным. Однако наиболее оптимальным выходом станет установка специального крана, который позволит спускать воздух в любой момент и без лишних усилий.
Разборка биметаллических и алюминиевых батарей
Перед тем как разобрать алюминиевый радиатор отопления либо аналог биметаллический, приготовьте нужный инструментарий.
Необходимые действия
На фото — откручивание секций алюминиевого радиатора.
- Перед разборкой радиатора определите, в какую сторону вращать ключ. Положите батарею на пол вверх лицевой стороной. Соответственно правая резьба будет расположена справа, а слева будет резьба левая.
- Есть возможность поступить еще проще. Возьмите ниппель и наживите его поочередно слева и справа. Так вы поймете, куда вращать ключ. В противном случае, действуя неправильно, вы можете сорвать резьбу и испортить секции.
- Импортные радиаторы на футорках и заглушках «лица» секций имеют такую маркировку резьбы: левая — S, правая – D.
Например, нужно скрутить секцию справа.
- Вставьте инструмент «лопаткой» до необходимого участка в верхнее отверстие. Зафиксируйте его в пазу ниппеля, приложите усилие и, повернув ключ против движения стрелки часов, строньте гайку с места.
- Тут, перед тем как разобрать биметаллический радиатор, и нужен будет прут. Вставив его в кольцо на инструменте, вы создадите рычаг. Без него работать будет трудно, т.к. придется прилагать значительные усилия.
- Осуществив пару полных оборотов, ключ переставьте в низ батареи. Повторите там процедуру.
- Далее опять перенесите инструмент наверх и сделайте очередные два витка.
- Поочередно повторяя действия, секцию скрутите полностью. Нужно это для того, чтобы не возникло перекосов.
Как разобрать новый чугунный радиатор отопления
Проще и быстрее всего размонтировать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать секцию чугунного радиатора без использования хитрых приемов и инструментов достаточно велики.
В первую очередь потребуется отвернуть заглушки, обычно они стоят с левого торца чугунного корпуса батареи. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом, при условии, что длина рукояти инструмента составляет не менее 70 см.
Важно! Разбирать даже новую чугунную батарею, смонтированную на трубах отопления, не следует, максимум, что можно сделать, это отвернуть пробки. В противном случае можно легко повредить радиатор, например, расколоть ниппель.
Повернуть можно только рычагом
Чтобы разобрать секции, пробку придется снимать в обязательном порядке. Так как заглушки всегда имеют левую резьбу, то отворачивать придется по часовой стрелке.
Для того чтобы демонтировать секцию, нужно будет поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:
- После снятия пробок через отверстия будут видны первые ниппеля;
- Оба ниппеля выворачиваем против часовой стрелки;
- Верхняя секция поднимается, и ее можно будет снять руками.
Разобрать чугунную батарею, прослужившую хотя бы один сезон, сложнее. Из-за того, что чугунные детали прикипают друг к другу. Для новых секций под пробки и на соединениях наматывают ткань или хлопчатобумажный шнур, пропитанный тормозной жидкостью. Через сутки радиатор можно будет разобрать без особых усилий.
После завершения разборки жидкость нужно будет вымыть моющим средством, иначе при обратной сборке уплотняющие прокладки могут быстро выйти из строя.
Как отсоединить секцию у чугунной батареи
Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.
Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции
Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.
Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.
Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очерёдность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.
Сборка и монтаж новой батареи
Совет: если в квартире стоят старые железные трубы, то лучше их сразу поменять на пластик, причем врезаться у соседей, сверху и снизу.
Несколько метров трубы с фурнитурой обойдутся в копейки, а спаять их достаточно просто.
Как уже упоминалось, сборка секций в таких радиаторах выполняется при помощи ниппелей. Перед соединением на резьбу следует намотать уплотнительную фум-ленту. Старые мастера предпочитают уплотнять пенькой и масляной краской, но здесь нужен навык.
Инструкция примерно такова:
- Радиаторный ключ заводится в секцию, на него надевается ниппель с фум лентой, после чего обе секции соединяются и ниппель вкручивается;
- Не забудьте предварительно надеть на него резиновую прокладку, она будет служить уплотнением между секциями;
- Затягивать нужно с разумным усилием, дабы не лопнул металл.
Порядок соединения.
Подключение чугунных радиаторов отопления к системе может быть боковым, нижним или диагональным, но какой бы вариант вы не выбрали, лучше сразу на входе и выходе установить отсекающие шаровые вентили и смонтировать байпас. Таким образом, у вас всегда будет возможность заменить радиатор без отключения системы и слива воды.
Подсоединение с вентилями и байпасом.
Крепеж для чугунных радиаторов отопления нужно брать особый. Если те кронштейны, которые идут в комплекте вас не устраивают, то выбирая из каталога, следует обращать внимание только на кронштейны или напольные стойки с пометкой «усиленные», они рассчитаны на вес чугунных конструкций.
Важно: на 6 – 8 секций устанавливается 1 кронштейн снизу по центру и 2 кронштейна сверху.
С увеличением на 5 ячеек добавляется по дополнительному навесу вверху и внизу.
Разборка старого радиатора
В случае со старыми батареями могут возникнуть некоторые проблемы – например, резьба в таких приборах может прикипеть, поэтому ее перед разборкой потребуется разогреть при помощи паяльной лампы или автогена. Когда стыки разогреты, нужно быстро сорвать ниппели с обеих сторон батареи. По такой же методике выкручиваются любые прикипевшие к батарее элементы.
Ниппель после длительной эксплуатации батареи может напрочь проржаветь. В таком случае зацепить его ключом будет невозможно, поэтому для разборки батареи потребуется ножовка или болгарка. Остатки ниппелей выкручиваются со своих мест, а резьба зачищается при помощи щетки.
Если же ни один из описанных способов не помогает, остается средство крайнего случая – разбить батарею кувалдой. Перед тем, как разбить чугунную батарею, ее нужно положить на горизонтальную поверхность и бить по средней осевой линии кувалдой до того момента, пока часть секции не отвалится. После этого батарею нужно перевернуть и повторить операцию, чтобы разбить всю секцию.
Остается лишь поставить радиатор вертикально, нанести несколько ударов по уцелевшим секциям и раскрутить их. Конечно, о целостности всего радиатора в таком случае говорить не приходится – в большинстве случаев теряется половина секций.
Демонтаж батареи
К сожалению, разобрать сгоны-муфты, на которых чугунная батарея подключена в систему отопления, с помощью копчиковых ключей или любым другим инструментом в домашних условиях явно не получится.
В теории существуют вибрационные электрические машины, способные разбирать прикипевшую и приржавевшую сантехническую арматуру, но в обиходе найти такой аппарат сложно. Профессионалы выжигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев сгоны удается отвернуть и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.
Демонтаж радиаторов из чугуна
Для демонтажа чугунных отопительных радиаторов требуется следующий набор инструментов:
- Трубный ключ номер 3 (потребуется для откручивания контргайки и футорки);
- Труборез или болгарка;
- Ножовка по металлу;
- Зубило;
- Молоток и кувалда;
- Щетка.
Лучше всего демонтаж чугунных радиаторов (да и любых других отопительных приборов) выполнять в летнее время, когда отопительная система находится в отключенном состоянии. Перед тем, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, необходимо слить весь теплоноситель из отопительного контура.
Разметка мест размещения крепления
Установка крепления начинается с определения того, где и как будет размещаться отопительный прибор. Лучшим местом является стена под окном или недалеко от дверей. В обоих случаях тепло, которое будут выделять секции, станет барьером для движения холодного воздуха.
Установку крепления всегда начинают с разметки:
- Батарея должна размещаться строго по центру окна. Максимальное отклонение центра устройства от центра проема не должно превышать 2 см. Разметка предусматривает рисование вертикальной линии на стене. Она должна быть по центру окна. Далее по сторонам делают метки, отступив на расстояние, равное половине собранного радиатора отопления.
- Между полом и низом чугунной конструкции должно быть 8-14 см.
- Между подоконником и верхом радиатора отопления должно быть 10-12 см. В соответствии с этими двумя правилами делают горизонтальные метки.
Нужно нарисовать еще те метки, по которых будут устанавливаться кронштейны. Сначала рисуют линии, которые будут соответствовать уровням расположения опор. Верхнюю нужно нарисовать ниже сделанных возле подоконника меток. Расстояние до них должно быть равным расстоянию между верхом радиатора отопления и нижней точкой соединения двух секций. Нижнюю линию рисуют над метками, сделанными возле пола. Ее поднимают настолько сантиметров, сколько имеется между нижними точками секции и соединения ребер. На этих линиях отмечают своими руками места, на которых должны быть кронштейны. При этом учитывают, что на каждые 5 ребер должно быть 1 крепление, как сверху, так и снизу.
Как снять пробки
Для того чтобы размонтировать секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого батарею выносят в безопасное место и выжигают заглушки пропановой горелкой.
Греть нужно 5-10 минут
Для того чтобы отвернуть пробку, нужно греть именно ее корпус, а не секции. Металл должен разогреться докрасна, только в этом случае выгорает уплотнитель и грязь. Не дожидаясь, пока чугун остынет, на шестигранную основу заглушки накидывают ключ и с помощью ломика выкручивают ее из тела секции.
Как вывернуть ниппеля
Наиболее сложный этап во всей процедуре разборки батареи. Ниппеля можно вывернуть через открывшиеся отверстия, или разрезать секцию на две части, как на видео:
Все зависит от того, насколько старый чугун, и как долго эксплуатировались радиаторы.
В худшем случае разобрать корпус с помощью ключа не удается. В такой ситуации приходится разрезать с помощью болгарки место соединения секций. Если резать аккуратно и тонким кругом, то «щеки» секций не пострадают. Будет удалено уплотнение и прорезан корпус резьбовой вставки.
В этом случае внутри секций останутся куски ниппеля, которые можно надрезать ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Жалеть вставки не следует, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.
Установка новой чугунной батареи
Выполнять установку более сложно, чем демонтировать батарею. Выполнить данные работы самостоятельно вполне реально. Главное придерживаться правил и следовать определенным требованиям. Во время установки батареи обязательно следите за тем, чтобы ее положение было строго вертикальным. Проверьте отвесом или уровнем. В противном случае есть шанс снова заниматься демонтажем и такой проблемой, как закрепить чугунную батарею. (См. также: Какие панельные радиаторы отопления лучше )
Если в комнате вам предстоит установить несколько чугунных батарей, имейте в виду, что все они должны находиться только на одном уровне. Именно поэтому перед тем как крепить кронштейны, которые будут держать столь тяжелую конструкцию лучше произвести разметку для будущих отверстий. Делается это с помощью специального шаблона.
В качестве материала для шаблона можно использовать тонкую фанеру, по размеру чуть больше самой батареи. На образце, в том месте, где будут находиться кронштейны нужно просверлить отверстия. Расчет нужного количества кронштейнов можно выполнить согласно простой формуле 1 кронштейн на 1 м2 нагревательной поверхности. При установке шаблона для высверливания отверстий его требуется устанавливать с помощью отвеса.
На месте меток высверливают отверстия, используя дрель или перфоратор. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы кронштейны смогли зайти внутрь стены не меньше чем на 12 см. После того, как кронштейны вставлены в стену, их требуется закрепить с помощью обычного цементного раствора. Вешать на кронштейны чугунную батарею можно только после окончательного высыхания раствора. (См. также: Монтаж батарей отопления своими руками )
Такие требования по закреплению кронштейнов должны выполняться обязательно. Ведь вес ребра чугунной батареи составляет около 7 килограмм, и это еще без воды. Представьте себе вес целой конструкции, наполненной водой.
А последним шагом остается только подсоединить радиатор к общей отопительной системе. Перед этим открывают заглушки. Все стыки в местах соединений обязательно следует проложить паклей или фум лентой, чтобы исключить протечки. Для того чтобы батарея заполнилась водой открывают специальный кран.
Особенности разборки чугунной батареи своими руками
Установка отопительных систем в домах и квартирах производится с помощью чугунных радиаторов MC-140. В процессе сборки конструкции используют прокладки для уплотнения и ниппельные гайки, фиксирующие секцию. Когда дело доходит до разборки батареи, то процедура усложняется в результате длительного срока эксплуатации, вследствие чего пространство между секторами прикипает ржавчиной. Следовательно, разъемы под ключ изнашиваются в связи с постоянным тепловым воздействием.
Разборка чугунной батареи быстрей происходит на улице
Стоит учесть тот факт, что чугунное оборудование имеет довольно большой вес (12 секторов приравниваются к 85-90 кг), поэтому одному человеку будет тяжело справиться с разборкой конструкции. В данной ситуации демонтажным ключом выступает стальной прут округлой формы диаметром 18-22 мм. С другой конца должна быть сплющенная часть в размере 30-40 мм. Толщина изделия – не более 6 мм. С одного конца прута необходимо сделать прочное кольцо, в которое в дальнейшем потребуется установить силовой рычаг.
Особенности монтажа пробки радиатора
Процесс монтажа батареи достаточно прост: сначала осуществляется разметка места, затем наступает следующий этап, заключающийся в подводке труб, далее следует установка радиатора и его подключение.
Помимо радиатора необходимо докупить целый ряд дополнительных приспособлений. Для монтажа и соединения понадобятся следующие фитинги разных диаметров:
- пробка радиаторная проходная (минимум – 2 штуки). С обеих сторон пробки (пробки в радиаторах) имеется отверстие с нарезанной резьбой;
- заглушки, которые вкручиваются в прибор для отопления, чтобы вода из радиатора не смогла вытечь;
- установка крана Маевского для спуска воздуха из отопителя является обязательным условием для надежного монтажа и соединения (латунь – наиболее частый элемент при производстве кранов Маевского);
- металлические анкеры для установки отопительных батарей.
В настоящее время продается комплект всех приспособлений для монтажа батареи, куда также входит специальный ключ. К слову, алюминиевый ключ для крана Маевского прослужит дольше, чем аналоги для кранов из пластика. Это существенно экономит время, так как приобретение деталей разных диаметров по отдельности может затянуться.
Правила выбора и монтажа пробок
Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.
Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.
Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:
- Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
- Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
- Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
- Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
- Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.
Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:
- Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
- Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
- Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.
По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.
Нестандартные ситуации
Может случиться неприятная ситуация, когда при демонтаже чугунных батарей донышко пробки отламывается и резьба остаётся внутри.
Поступают следующим образом:
- коллектор прогревают;
- приставляют зубило к детали по направлению её выкручивания и пытаются с помощью молотка её провернуть;
- как только краешек резьбы будет высунут наружу, его выворачивают плоскогубцами.
Часто приходится снимать старые ржавые батареи, в которых резьбовое соединение изъедено коррозией или даже продырявлено.
В этой ситуации нужно сделать следующее:
- «вооружиться» муфтой из латуни или чугуна нужного диаметра;
- отрезать резьбу с подводки, но оставить первые пять витков;
- прогнать резьбу плашкой;
- подмотать резьбу сантехническим льном, пропитанным краской (на органическом растворителе), которая быстро сохнет;
- наворачивают подготовленную муфту;
- теперь подмотанная резьба вкручивается в муфту, и проблема решена.
Как поступить, если батареи на сгонах
Поэтапные действия для снятия радиаторов на сгонах следующие:
- Трубным ключом (номера 1 или 2) нужно отвернуть контргайки до конца резьбы сгонов (правая резьба). Если остатки краски или коррозийный налёт мешают, поводку нужно прогреть. Это делают легко с помощью строительного фена, паяльной лампы, либо другим удобным способом.
- С резьбы отвёрткой или обычным ножом удаляют остаточную спрессованную подмотку. Как правило, свинцовый сурик или сантехнический лён.
- Теперь нужно «свернуть» радиаторные пробки. Если подключение одностороннее, две пробки имеют правое резьбовое соединение. При диагональном способе подключения одна из них левая, литер «л» укажет на ход резьбы.
Нужно быть готовым моменту, когда из радиатора потечет остаток теплоносителя.
Совет. Для того. чтобы выкрутить чугунную пробку, применяют трубные ключи No3 или No4. Чтобы работа пошла легче, можно нагреть коллектор первой секции. Даже небольшое увеличение диаметра от теплового расширения приведёт к тому, что резьба стронется. Внимание, греть необходимо секцию, а не саму пробку!
Как снимается радиатор, если он установлен на американках
Если радиатор присоединен к системе отопления с помощью американки, то отсоединить его не составит труда:
- отворачивают гайки с помощью разводного, рожкового или трубного ключа (резьба на американке правая);
- далее нужно совсем немного оттянуть подводку от радиаторной пробки и снять прибор с кронштейнов.
Демонтаж не должен вызывать трудностей, батарея снимается в течение нескольких минут. Но может случиться так, что понадобится дополнительное усилие для того, чтобы разъединить металлические подводки, если подключение диагональное. Чтобы это сделать легче, нужно немного наклонить батарею на кронштейнах.
Что делать если чугунная батарея не разбирается?
Бывают такие случаи, что система отопления старая и все очень запущено. Один из способов разъединить секции – прогреть их. Для этого прогревайте место стыка паяльной лампой, пока сплав не приобретет малиновый оттенок и пытайтесь сорвать гайку. Если получилось это сделать – не откручивайте ее, а повторите процедуру с другой стороны секций.
Как открутить заглушку на радиаторе отопления?
Причин разобрать радиатор отопления может быть много. Возможно его нужно прочистить, заменить секцию, укоротить (после расчета количества секций). Для этого можно вызвать мастера и заплатить ему, но есть ли смысл?
Вы не поверите, но сделать это довольно просто. Разобрать радиатор отопления, алюминиевый, биметаллический или чугунный, можно своими руками.
Наращивание радиаторов
Перед тем, как нарастить радиатор отопления, необходимо помнить, что проводить работы подобного плана можно только по завершению отопительного сезона. Поскольку, чтобы добавить новые чугунные батареи, равно как и секции из любого другого материала, возникает необходимость в демонтаже и разборке всего теплового прибора. И если проводить такие мероприятия в отопительный сезон, то всю систему нужно будет перекрывать. А когда вы проживаете в квартире многоэтажного дома, вряд соседи будут в восторге от перспективы остаться на неопределенный срок без отопления.
Безусловно, зимой можно переносить теплообменники отопления и наращивать их при условии, что ваш контур оснащен байпасными кранами, посредством которых отсоединение радиаторов осуществляется «безболезненно» для централизованной тепловой магистрали.
В том случае, если ваши батареи не имеют байпасов, то, как бы вы не хотели, процесс наращивания или переноса обогревательного прибора придется отложить до весны. Впрочем, это не мешает нам сейчас рассмотреть, как разобрать и нарастить чугунную батарею отопления, равно как и биметаллическую. Для этого нужно запастись следующим инструментарием:
- специальный ключ для сборки и разборки теплообменников (за неимением такового сгодится разводной подходящего размера);
- ниппель для радиатора – тут нужно подбирать такие переходники, которые подходят строго под материал и конфигурацию теплового элемента;
- паронитовые прокладки, которые размещаются между секциями;
- боковые заглушки с комплектом прокладок;
- кран для слива воды или спуска воздушных масс из системы – по желанию.
Перед тем, как разобрать чугунную батарею (видео вы можете найти в нашей публикации), не забываем о том, что нужно перекрыть поступление в систему теплоносителя.
В том случае, когда радиаторы уже были в пользовании, то между ее конструктивными элементами нередко наблюдается скопление ржавчины или грязи, которые будут мешать полноценному наращиванию батарей.
Так, чтобы прокладка полностью облегала обод теплового элемента, от всех этих наростов необходимо избавиться. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги или металлической щетки.
Подготовка к сборке
Квалифицированные специалисты рекомендуют осуществить тщательную промывку каждой секции обогревательного прибора. Это позволит избавиться от накопившейся грязи в ней.
Прочистка теплооменников осуществляется в домашних условиях. Чтобы не повредить покрытие ванны, ее дно устилается плотной ветошью, а сливное отверстие накрывается сетчатым приспособлением, что позволяет исключить вероятность попадания объемных комков грязи в канализационную систему и, как следствия, засорения.
Чугунные батареи полностью разбираются, все крышки скручиваются, после чего в открытые отверстия заливается кипяток. Затем обогревательный прибор нужно хорошенечко встряхнуть и слить воду с остатками грязи. Дальше заливаем воду, но только в этот раз в нее добавляем чистящее средство, в качестве которого может быть щелок, кисломолочная сыворотка или уксус. В этот раз мы не сливаем воду, а закрываем секции заглушками и оставляем «откисать» как минимум на один час. По происшествию указанного времени радиатор хорошо встряхиваем, можно даже постучать по нему резиновым молотком, чтоб удалить остатки ржавчины и налета. После можно слить раствор вместе с мусором.
Промывать тепловой элемент нужно до тех пор, пока вода, сливаемая из него, не будет практически чистой. Кроме этого, необходима тщательная промывка батарей после чистящих средств, остатки которых могут спровоцировать дальнейшее развитие ржавчины.
Нередко в качестве чистящего средства используют жидкости для промывки теплообменников транспортных средств или составы для очистки труб канализации.
Процесс наращивания
Перед тем, как нарастить батарею отопления, если она чугунная, то следует помнить, что это можно делать только после окончания отопительного сезона! Ведь для того чтобы добавить новые секции таких батарей, нужно будет полностью разбирать батареи. И если это осуществлять зимой, то всю систему необходимо будет перекрывать. А если вы живете в многоквартирном доме, вряд ли кто-то из ваших соседей согласится несколько часов провести без тепла.
Поэтому такой процесс следует отложить до теплых времен. Как нарастить радиатор отопления из чугуна? Рассмотрим процесс более детально. Нам понадобятся такие инструменты:
- Радиаторный или разводной ключи;
- Ниппели четко для чугунных радиаторов (количество зависит от секций);
- Специальные прокладки, чтобы устанавливать их между секциями.
- Боковые пробки с прокладками.
Итак, перед тем, как добавить батарею отопления из чугуна, вам понадобится ее снять и разобрать. Не забудьте перед этим перекрыть воду!
Если батареи не новые, то между секциями может появиться нарост ржавчины и грязи. Чтобы надеть прокладку и соединить секции батарей, такой нарост нужно будет удалить. Это делается или наждачкой, или металлической щеткой.
Когда вы будете крепить ниппель, то следите за тем, какое положение у резьбы. Начинаем крутить ниппель слева, сначала лучше всего наживить его примерно на 1 виток слева радиатора отопления. Также поступаем и с правой стороной.
Нужно обязательно следить за тем, чтобы межсекционная прокладка размещалась только посередине ниппеля. Секции радиатора должны плотно прилегать к ниппелю. Теперь вставляем радиаторный ключ в радиатор, а разводным ключом вкручиваем ниппель в секции радиатора.
Чтобы произвести качественное наращивание батарей отопления, нужно, закрутив ниппель на три-четыре оборота, перейти к другой стороне секций. По очереди мы будем затягивать секции до тех пор, пока они не будут прилегать одна к другой очень плотно.
Теперь пришло время поставить специальные боковые пробочки для радиаторов из чугуна. Не стоит также забывать про прокладки из специального материала – паронита. Если на поверхности, на которой предполагается прокладка, будет ржавчина, его нужно тоже почистить наждачной бумагой. И только теперь можно ставить пробку. Пробки нужно плотно затянуть, применяя при этом трубный ключ.
Установка дополнительных кранов и покраска радиатора
Итак, после того, как батарея была полностью собрана и дополнена новыми секциями, можно приступать к установке кранов. Напомним, подобные конструктивные элементы не есть обязательными, они монтируются по желанию домовладельцев. Так, вместо заглушки можно вкрутить, к примеру, кран Маевского, посредством которого будет осуществляться спуск накопившихся воздушных масс в обогревательной системе и, при необходимости, теплоносителя.
Кроме этого, стоит отметить, что снижение КПД радиаторов может быть связано с толщиной декоративного покрытия, которое наносится на батарею. Действительно, после трех-четырех слоев краски обогревательный прибор начинает работать чуть хуже. Поэтому если вы хотите обновить цвет радиатора, то лучше всего перед этим снять слой старой краски.
Кроме этого, для покраски крайне нежелательно брать обычную эмаль, поскольку со временем она желтеет, что требует ее обновления. Как правило, для окрашивания радиаторов используются составы, которые характеризуются устойчивостью к высоким температурам.
Еще одно условие создания эффективно работающего теплообменника – это подбор качественных расходных материалов. К сожалению, сегодня на рынке подобного сегмента представлено огромное количество соединительных ниппелей, заглушек, не говоря уже об уплотнительных прокладках. Недобросовестные продавцы, чтобы заработать как можно больше прибыли, могут продать вам некачественные комплектующие по цене фирменных. Поэтому постарайтесь отдавать свое предпочтение проверенным материалам известных марок или хотя бы попросите совета у знающих людей.
Что делать, если ниппель сломался
В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.
Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.
Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.
Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.
Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:
Чистка чугунной батареи
Этот процесс нужно делать перед разборкой радиатора. Учитывая то, что батарея отопления является весьма тяжелой (если есть 5 секций, то она весит 37,5 кг, это без учета накопленной грязи), чистку и разборку лучше делать с помощником. Промыть отопительный прибор можно в ванной (если ее размеры позволяют) или во дворе.
Чтобы хорошо почистить батарею отопления, стоит воспользоваться специальными средствами:
- Кальцинированной содой.
- Молочной сывороткой.
- Средством для промывки автомобильного радиатора.
- Водяным пневмопистолетом.
Промывание кальцинированной содой и сывороткой
Чистка кальцинированной содой осуществляется так:
- На два отверстия крайней секции ставят заглушки (пробки).
- Кальцинированную соду разводят в горячей воде. Хватит половины стандартной пачки на 6-10 л.
- Поднимают с пола батарею отопления, ставят ее на секцию с заглушками. Секция с двумя свободными отверстиями должна оказаться вверху.
- Через одно отверстие заливают воду с кальцинированной содой. Через другое будет выходить воздух, поэтому его не надо заглушать.
- Заглушают оба отверстия и ставят батарею на пол. Отопительное устройство должно лежать.
- Чтобы кальцинированная сода могла отъесть прилипшую грязь, ржавчину и возможно даже старую краску, которая попала с водой, радиатор нужно встряхнуть. Для этого берутся за верх и поднимают/опускают его несколько раз. Низ не должен отрываться от пола. То же повторяют с другой стороны.
- Отдыхают в течение 1 часа.
- Легко постукивают по всему периметру деревянным молотком. Это делают для того, чтобы грязь окончательно отстала от стенок. В это время может отставать краска. Это означает, что она плохо крепилась к чугуну.
- Ставят батарею отопления на тумбочку так, чтобы одна из заглушек оказалась в воздухе.
- Подставляют под заглушку ведро и откручивают заглушку.
- После спуска воды радиатор нужно промыть. Для этого откручивают заглушку на противоположном конце и вставляют шланг от водопровода. Открывают кран. Вода будет поступать в радиатор под давлением, благодаря чему удастся смыть грязь и до конца прочистить отопительное устройство.
Общие рекомендации
Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:
При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом
Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.
При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями
Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания
Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно
Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.
Советы профессионалов
По мнению экспертов, разборка чугунных радиаторов должна происходить без вмешательства тяжелых инструментов. Ремонт секций подразумевает продувку и очистку емкостей от коррозии и прочего многолетнего мусора. В таком случае целесообразней будет использовать накаливание поверхности, так как, помимо разборки, высокая температура позволит отколоться большим кускам ржавчины.
Подведение итогов
Выбор и установка пробки (футорки) для радиатора – процесс предельно простой, но от этого не менее ответственный. Нужно учесть сочетаемость металлов, тип резьбы, ее размер, а также назначение. При условии соблюдений предложенных рекомендаций проблем в работе отопительной системы гарантированно не будет.