Дизайн интерьера

Характеристика газобетонных изделий

Этот строительный материал имеет много достоинств:

• Легкость. Несмотря на то, что блоки большие по размеру, они очень легкие, это значительно упрощает работу. Даже неопытному строителю под силу выстроить баню из газоблока своими руками.
• Теплоизоляция. Благодаря пористой структуре, газобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если построить баню из газобетона, то она будет меньше нуждаться в утеплении.
• Долговечность и пожаробезопасность. Это прочный материал, не поддающийся гниению, плесени и нападению мелких грызунов, устойчивый к возгоранию. Такие свойства обеспечивают долгий срок службы газобетонных изделий.
• Податливость. Газобетонные блоки хорошо поддаются обработке вручную. Это позволяет выстраивать любую по сложности конструкцию практически без отходов.
• Безвредность. С экологической точки зрения газобетон полностью безопасен, что подтверждено ведущими экспертами в этой области.
• Доступность в цене. По сравнению с другими строительными материалами газобетон отличается низкой стоимостью.

Кроме положительных свойств газобетонный материал имеет один недостаток – впитывание влаги, поэтому нуждается во внешней отделке.

Разумно ли строительство бани из газоблока, где и так повышенная влажность? Профессиональные строители советуют использовать газобетон, но в этом случае потребуется дополнительная мощная отделка внутри.

Технология строительства бани

Для того чтобы не было проблем по укладке блоков, лучше их приобретать у хороших производителей. Дешевые изделия кустарного изготовления, могут быть с неровностями, что скажется на качестве и быстроте в работе.

Закладывание основания

Из-за легкости газобетонной конструкции фундамент не нуждается в особой мощности, поэтому для возведения бани из газоблока может применяться самый популярный ленточный вид фундамента.

• Сначала нужно измерить площадь территории, затем обозначить контур. Для этого понадобится забить в землю колышки и натянуть по ним шнур. Необходимо учитывать, что ширина фундамента должна быть шире стен на 15–20 сантиметров.
• Далее роется траншея глубиной ниже точки промерзания земли в конкретной местности. Первый слой делается из песка толщиной примерно 10 сантиметров. После утрамбовки засыпается следующий, такой же слой гравия и опять утрамбовывается.
• Дальше для гидроизоляции идет слой рубероида, после чего монтируется опалубка.
• Для установки армирующей конструкции используют арматурные стержни, толщина каждого должна быть не меньше 1,2 сантиметра. Арматуру соединяют сваркой или связывают при помощи обожженной стальной проволоки. Для стыковки в углах стержни сгибают, а потом уже закрепляют.
• После подготовительных работ по сборке арматурного каркаса, заливается бетон. Горизонтальные линии заливки должны быть ровными, поэтому нужно следить за их уровнем. Лучше всего использовать бетонный миксер и залить фундамент сразу.

Спустя один месяц фундамент застывает, но по советам профессионалов ему нужно дать постоять в зимнее время.

Возведение стен

Построить баню из газобетона можно достаточно быстро:

• На готовый фундамент в целях гидроизоляции укладывают три слоя рубероида.
• На следующем этапе выкладывают первый ряд блоков, начиная с углов. Скрепление с фундаментом происходит за счет цементного раствора, смешанного с песком. Толщину шва делают примерно от 1,2 до 1,5 сантиметра.

Кладке первого ряда уделяют особое внимание, от этого зависит надежность и прочность строения. Для проверки горизонтальности блоков используют уровень.

• Дальше делают специальный клеящий состав для скрепления блоков. Обычно используют сухой клей, который добавляют в воду, важно делать именно так, а не наоборот. Смесь нужно размешать до однородного состояния при помощи электродрели с насадкой, потом выдерживают несколько минут и снова размешивают.
• Раствор клея наносят на газобетонные изделия кельмой по горизонтали и с боковых сторон толщиной около 0,7 сантиметров. Для прочности каждый 4-й ряд можно переложить армированной сеткой.

Если требуется разрезать блок для укладки в углу, то используют ножовку.

• После возведения каждого блочного ряда делают шлифовку, а затем выметают пыль.
• Верхний ряд окон и дверей укладывают П-образными лотковыми блоками. Для этого под окно или дверь мастерят подпорку из досок. Сверху устанавливают блоки, в которые вложен каркас из арматуры. После такой подготовки заливают бетон.
• Простенки выстраивают из изделий различной конфигурации, по размеру они могут быть большими, напоминающие кирпичи. Для соединения применяют такой же клеящий состав.

Полы

Начинается утепление с пола, пирог которого может быть структурирован в нескольких вариантах. Представляем три основных.

Как утеплить парилку в бане из газобетона: стены

По окончании работ по формированию пола, но до установки трапа, производится отделка бани из газобетона внутри помещения. Обратите внимание, что делается это до того, как приступить к отделке наружной.

Чаще всего стены и потолок парилки обшивают доской с пазогребневым соединением – вагонкой. Это навесной материал, монтируемый по обрешётке, в которую очень удобно закладывать плитный утеплитель. Вы можете использовать его, если пенопласт или минвата, к примеру, остались после строительства дома.

Если же утеплитель надо покупать специально для бани, то лучше отдать предпочтение рулонному пенополиэтилену, о котором уже говорилось выше.

Какой толщины газоблок выбрать для бани

Рассматривая пирог стены, невозможно не сказать о том, какой должна быть толщина газоблока для бани. Так как это помещение используется только периодически и хорошо протапливается, толстые стены здесь не нужны. Блок размером 600*200*300 мм можно установить на ребро, и получится толщина стен бани 200 мм.

Многое зависит от того, каких размеров должна быть сама баня. Ведь строиться может не только банька 3*3 м с одной только парилкой и предбанником, но и, к примеру, гостевой дом 11*6 м, размер которого в плане не уступает параметрам жилого строения, с террасой-барбекю и спальней в мансарде.

Каких размеров должна быть парилка из газобетона

В таком случае, толщина стен бани из газобетона будет минимум 250 мм на юге, 300 мм в средней полосе, и 400 мм на Урале и в Сибири. Главное — обеспечить стенам максимально жёсткую опору, роль которой лучше всего играет монолитная лента или плита.

Обшивка вагонкой

При облицовке панелями необходимо:

1. Укрыть каркас пароизоляционной плёнкой.
2. Смонтировать вагонку.
3. Обработать стены и пол противогрибковыми средствами.

Крепление панелей можно производить гвоздями, но лучше использовать саморезы, которые обеспечат возможность демонтажа конструкции.

Вагонка крепится вертикально для стекания влаги со стен

Правильное оформление бани из газобетона поможет сделать её удобной и радовать долгие годы.

Внутренняя отделка бани из газобетона

Для любого строительства нужны качественные и прочные материалы. Появившийся не так давно газобетон, как раз отвечает всем этим требованиям и подходит для возведения бань. Газобетонные блоки имеют крупные размеры и небольшой вес, поэтому строительство бани из газобетона своими руками будет не сложным.

Гидроизоляция

Важнейший этап, определяющий прочность основы. Это гидроизоляция бани, прокладываемая между фундаментом и стенами. Выждав месяц, необходимо провести поверхностный осмотр. Внимательно проверяется вся поверхность ленты на предмет растрескивания. Дополнительно устраняются небольшие дефекты в виде остатков раствора, застывшего поверх основного слоя.

Защитить фундамент от нежелательного соседства с кирпичной кладкой, нужно проложив поверхность рубероидом. Чтобы материал не сползал, вначале ее промазывают битумной мастикой. Укладывают изоляцию с нахлестом каждой полосы в 10–15 см. Края не должны свисать. Их нужно срезать сразу или сделать это после укладки нескольких рядов блоков.

Отделка стен

Газобетон очень хорош для строительства бани – это лучший теплоизоляционный материал. Но один его недостаток впитывать влагу, можно устранить внутренней отделкой. Гидроизоляцию стен нужно делать правильно, чтобы не было препятствия естественной циркуляции воздуха, и стены не давали трещины после промерзаний.

Штукатурная отделка бани из газобетона должна служить барьером и пропускать испарение только во внешнюю сторону.

Чтобы качественно проделать работу, нужно выбрать специальные смеси для штукатурки газобетонных изделий.

Этапы отделочных работ:

• Начинать нужно с затирки стен наждачной бумагой, это поможет выровнять неровную поверхность. Если имеются выбоины и сколы, их выравнивают таким же клеящим составом, который предназначается для крепления блоков.
• Чтобы газобетонные стены не сырели и сохраняли допустимый процент влажности, нужно внутреннюю отделку бани из газобетона делать толстым слоем. Поэтому на следующем этапе стену покрывают грунтом в три слоя. Дальше устанавливают маяки и арматурную сетку.
• Затем сетка заделывается первым толстым слоем черновой штукатурки. После этого, ориентируясь на маяки, наносят последний слой финишной штукатурки. Чтобы стены были теплее, их можно покрыть жидким стеклом.
• После того, как внутренние работы закончены, занимаются отделкой парилки из газобетона. Сначала она покрывается отражающей фольгой. Потом обшивается вагонкой из липовой или осиновой древесины — эти породы деревьев устойчивы к влаге и хорошо проводят тепло. Для других комнат в бане можно использовать только керамическую плитку или облицовку натуральным деревом.

Преимущества

Использование газоблока имеет немало преимуществ.

1. Газоблок изготавливается из натурального природного материала, который при нагреве не выделяет в среду ядовитых веществ. Это говорит о его экологичности и безопасности в использовании.
2. Строительный материал имеет пористую структуру, он легкий. Для постройки бани не требуется чересчур массивный фундамент, подойдет неглубокий, ленточный.
3. Газоблок хорошо держит тепло. Дополнительное тепло и гидроизоляция при отделке улучшают эти показатели.
4. Построить газоблочную коробку бани в 3-4 раза экономичнее, чем из традиционного бруса, и приблизительно в 10 раз быстрее.
5. Материал хорошо поддается обработке – распилу, резке, просверливанию, штробированию.
6. Газоблок не горюч, что отвечает требованиям пожарной безопасности.
7. Газоблок не поддается гниению, стоек к химическому и механическому влиянию.

Важное преимущество для бани – то, что в газоблоке не селятся микроорганизмы, жучки и грызуны.

Недостатки

Как и любой материал, газоблок имеет слабые стороны.

1. Газоблок легко впитывает влагу и долго просушивается, поэтому требуется дополнительная гидроизоляция стен (как внутренних, так и внешних) и принудительная система вентиляции.
2. При дополнительной гидроизоляции стены будут менее дышащие, что может сказаться на микроклимате в бане.
3. Стены бани будут меньше дышать, а значит климат будет не таким комфортным. Возможно появление излишнего конденсата.
4. В бане из газоблока обязательна внутренняя отделка, а это дополнительные расходы и лишнее время на постройку.
5. В газоблочной бане никогда не будет особого древесного духа, как это бывает в русской бане из бруса.

Предупреждение! Газоблок легко впитывает и вытягивает из почвы влагу, поэтому фундамент из этого материала обязательно гидроизолируют со всех сторон.

Монтаж стропильной системы для крыши

Следующий этап – обустройство стропильной системы для двускатной крыши. Комплекс работ предусматривает следующее:

1. Установка основания, стропильной ноги и ригеля для готовой конструкции. Для стропильной системы используется обрезная доска (размеры 100 × 40 мм).
2. Монтаж треугольников для фронтонов.
3. Установка деревянной обрешетки из брусьев с шириной шага от 60 до 100 см.
4. Обустройство чердачного напольного основания с соблюдением технологических зазоров для вентиляции.
5. Обшивка фронтона.
6. Установка материала для гидроизоляции на деревянную обрешетку.
7. Укладка кровельного материала.

Кровля

На последнем этапе возведения стен, при монтаже армопояса, необходимо установить специальные закладные (шпильки) и проволочные скрутки на анкерах для надежной фиксации мауэрлата. Это несложное приспособление помогает защитить кровлю от сильных ветров и свести к минимуму «парусность» крыши.

Схема монтажа двускатной крыши.

1. Установить стропильную систему (основание, стропильную ногу и ригель).
2. Смонтировать фронтовые треугольники.
3. Выполнить обрешетку (сплошную или интервальную).
4. Сделать настил пола чердачного помещения с выходными вентиляционными отверстиями.
5. Обшить фронтон (если он не был заложен в кладке).
6. Каркас покрыть гидроизоляцией.

На завершающем этапе покрыть крышу любым кровельным материалом.

Внешняя отделка

Качественная внешняя отделка бани и соблюдение особых правил по работе с газоблоками, напрямую влияет на эксплуатационные показатели строения в целом.

Постройка из газоблоков нуждается в защите от воздействия влаги и колебания температур. К тому же внешний вид неотделанного строения из газоблока малопривлекателен. Поэтому внешняя отделка стен из газоблока не только желательна, но и необходима.

Для начала наружные стены бани надо обработать гидрофобной грунтовой смесью. Дальше, для газоблочных стен используются такие виды отделки:

• кирпичная кладка (лицевой кирпич);
• вентилируемый фасад (сайдинг, панели, фасадная плитка);
• вагонка (пластиковая, деревянная);
• блок-хаус (виниловый, деревянный, металлический);
• штукатурка специальными смесями;
• фасадная шпаклевка.

Как штукатурить фасад из газобетона

Как уже говорили, штукатурки для газобетона использовать можно только с высокой паропроницаемостью. Эти штукатурки дороги, но наносятся тонким слоем.Потому для получения ровной поверхности требуется ряд подготовительных мероприятий.

Начинать штукатурные работы можно при влажности газобетонных блоков не выше 27%. Перед началом работ поверхность обрабатывается:

• обеспыливается щеткой;
• при помощи терки выравнивается поверхность;
• вмятины и сколы заделываются клеем, смешанным с пылью газобетона, которая получилась при распиле блоков.

Минимальный слой — до 10 мм можно не армировать. За счет клеевых присадок в составе он будет плотно держаться на поверхности. Если слой 10-15 мм, необходимо армирование сеткой из стеклоткани, при толщине 15-20 мм сетка необходима металлическая малярная. Наружная отделка газобетона штукатуркой большей толщины нецелесообразна.

Сетка для наружных работ должна иметь ячейку порядка 3 мм. Она должна быть стойкой к щелочным средам (написано на упаковке), иначе через пару месяцев она потеряет прочность и перестанет держать штукатурку. В результате отделочный слой отвалится.

Отделка газобетона штукатуркой снаружи

Армирование проводится по нанесенному слою грунтовочной смеси. Он тоже используется специальный, имеет отличное сцепление с пенобетоном, создают основу для нанесения декоративной штукатурки. Состав наносится на стену полосой. Пока он не застыл, на него раскатывается сетка. При помощи зубчатого шпателя или терки сетка вдавливаетя в раствор. После того, как она погрузилась полностью, берут обычный широкий шпатель и выравнивают поверхность, при необходимости добавляя раствора. Выровненную поверхность оставляют сохнуть. Срок зависит от используемого материала и указан производителем. В среднем срок — 7 дней.

На высохшую поверхность армирующего слоя наносится грунтовка. Она выполняет несколько функций:

• выравнивает впитывающую способность основания (снижает ее);
• закрашивает серый цвет (она белая);
• снижает пористость.

По высохшей грунтовке (есть в описании) наносится уже финишная отделка — декоративная штукатурка. Техника ее нанесения зависит от типа состава.

Чем лучше обшить изнутри баню из газобетона

Блоки из газобетона являются одним из лучших материалов по термоизоляционным характеристикам. Возведенные из них бани отличаются хорошей теплостойкостью, не уступающей деревянным постройкам, и долговечностью, сравнимой с конструкциями из камня. Так как газоблок – материал пористый, то и вес его существенно меньше шлакоблока или кирпича, поэтому для облегченной постройки не нужен мощный фундамент. Однако, для долговечности бани из газобетона требуется тщательная внутренняя и внешняя отделки.

Узнайте, что думают строители о газобетонных блоках .

Виды полов для саун из газоблока

Следующим этапом после постройки стен и оборудования кровли является устройство напольного покрытия. Внутри бани полы могут быть трех типов:

• деревянный протекающий;
• деревянный сплошной;
• бетонный.

Вариантом пола, который несложно сделать самому, является деревянный протекающий. Как и для любого настила, сначала потребуется установить и закрепить лаги и опереть их на края фундамента (или же сделать специальные закладки). Параллельно одной из стен бани на балки нашиваются доски или брус, а между ними оставляют зазоры в несколько мм.

Вся стекающая вода на таком полу будет попадать непосредственно в подпольное помещение. Вариант наиболее подходит для бань, расположенных в местности с мягким климатом, или же для дачных парилок, которыми пользуются только в теплое время года.

Деревянный не протекающий пол имеет более сложную конструкцию и выполняется из 2 слоев: чернового и чистового. Возможно размещение утеплителя между настилами. Верхние доски пола располагают под уклоном к тому месту, где будет производиться сбор воды. Это может быть как отверстие в полу, соединенное с дренажной системой, так и расположенный под углом лоток, установленный вдоль всей стены бани и выходящий в канализацию.

Бетонный пол в бане, построенной из газобетона, будет практичным решением. Он также устраивается из 2 или 3 слоев, верхний из которых выполняется под уклоном к местам сбора лишней воды. Оптимальное покрытие для такого пола – керамическая плитка с шероховатой поверхностью.

Утепление бани снаружи

По факту, чаще всего оно не требуется. Показаниями к теплоизоляции бани снаружи могут быть:

• суровые климатические условия, обусловленные критически низкими температурами зимой;
• месторасположение бани (например, если находится в низине с постоянными туманами);
• совмещение утепления с внешней декоративной отделкой.

Наружное утепление дополнительно играет роль защиты строения от воздействия атмосферных осадков и других природных явлений повышенной влажности. Пирог внешнего утепления по своей сути схож с внутренним: обрешетка, утеплитель (какой лучше каждый решает сам), парозащита, вентиляционный зазор и финишные материалы.

СПРАВКА: забегая вперед, мы можем сказать, что для наружного утепления бани можно применять материалы, которые противопоказаны для применения внутри (об этом ниже). Например, минеральная вата, пенопласт и пенополистирол.

Устройство наружного утепления оправдано, если вы собираетесь закрыть стены бани отделочными материалами. Тонкий слой утеплителя выполнит сразу несколько функций, а обрешетку для крепления сайдинга или других отделочных материалов вы делали бы и так, и так.

Варианты внутренней отделки

Для отделки стен из газобетона внутри приемлемы практически все варианты:

• Гипсокартон или ГВЛ на бруски или профиля. Тут уже никаких сложностей с креплением: ни ветровых нагрузок, ни морозов. Но, это только если речь идет о доме постоянного проживания. На сезонной неотапливаемой даче и внутри требуется установка дюбелей.
• Вагонка во всех ее видах.
• Пластиковые панели.
• Окраска, но на подготовленную и выровненную поверхность. И краски, все-таки лучше хоть с какой-то паропроницаемостью. Разве что в ванной или на кухне можно использовать пленкообразующие составы.

Из всех этих процессов требует некоторых пояснений только покраска. Под этот вид отделки стену из газобетона не обязательно штукатурить. Вообще, стены должны быть почти ровные. Если есть сколы, вмятины или выступы, решается все очень просто. Их заделывают тем же клеем, на который клали блоки. Если вмятины большие, в клей можно добавить опилки, которые образуются при распиле блока. Этим же составом затирают швы.

Выравнивание поверхности под покраску

Если есть выступы, их стесывают специальной теркой, но можно и наждачной бумагой, закрепленной на бруске. Этими средствами добиваются ровной поверхности, которую можно красить. Стену чистят при помощи щетки, закрепленной на держаке — сметают пыль. Обеспыленную стену грунтуют. Грунтовку подбирают совместимую с выбранной краской. Они должны быть совместимыми. Грунт наносить желательно два раза. Потом по абсолютно сухой загрунтованной поверхности наносится краска.

Утепление парной

Несмотря на то, что стены нашей бани сложены из газобетона, саму парную комнату не лишним будет дополнительно утеплить. Пенополистирол для этих целей использовать опасно, всё-таки разогретый до 120 °С он не такой уж безвредный и экологичный. Минеральная вата в парном помещении также используется только в крайнем случае. Идеально, если утепление будет деревянным, но, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, неэкономно по отношению к пространству. На этом фоне хорошим вариантом можно считать применение вспененного стекла.

Теплоизоляционные свойства этого материала мало отличаются от свойств пенополистирола, но в отличие от последнего, к высоким температурам стеклянный утеплитель не восприимчив.

Плиты пеностекла можно приклеить к газобетонным стенам обыкновенным плиточным клеем (производитель советует прибить для надёжности грибками, но этот совет можно проигнорировать), им же произведём и лёгкую шпаклёвку материала. Шпаклюем без фанатизма, только чтобы закрыть поры и уберечь утеплитель от крошения. Всё равно всё будет закрываться вагонкой.

Электропроводка

Перед началом финишных отделочных работ необходимо произвести разводку электропроводки. План последней должен уже заранее быть указан в проектной документации. Вообще, от того, насколько грамотно составлен проект, напрямую зависит скорость и качество всех выполняемых работ. Человек, которому по ходу выполнения строительных процессов не приходится ничего выдумывать и изобретать, работает на порядок продуктивнее.

Рекомендации по работе с проводкой:

1. В работе дешевле всего, конечно, использовать гофрированный электрический кабель NYM, но пожарники предписывают в бане осуществлять проводку только в металлических трубах. И, по правде говоря, с ними очень трудно поспорить, ведь, помимо всего прочего, возможны механические повреждения не спрятанного силового NYM кабеля (например, мышами), которые сведут на нет всю надёжную немецкую технологию. Так что если хотите перестраховаться и обезопасить себя от пожара, проводку лучше прокладывать по металлическим трубам.
2. Чтобы найти проводку через несколько лет, закладывать ее в стенах нужно на расстоянии 150 мм от уровня чистового потолка, а все спуски производятся строго перпендикулярно полу.
3. Ещё перед созданием проекта необходимо было с запасом посчитать всю осуществляемую на проводку нагрузку. И, исходя из этих данных, подобрать необходимое сечение электропроводящих жил. Так что при монтаже сверяйтесь с проектом и прокладывайте кабели только необходимого сечения.
4. Все не муфтовые соединения проводов пропаиваются.
5. Не забываем о таком важном моменте как заземление. При эксплуатации современных электроприборов оно обязательно.
6. При освещении самой парной необходимо использовать понижающие трансформаторы.

Конечно, при безукоризненно произведённом монтаже стандартные 220 В также вполне безопасны. Но цена человеческой жизни слишком высока, чтобы ставить её на одну чашу весов со случайной ошибкой.

Плитка. Тёплый пол

После монтажа электропроводки можно приступить и к финишным отделочным работам. К таким, например, как укладка кафеля. Об этой простой, на первый взгляд, работе на сайте было уже написано достаточно, поэтому, чтобы не повторяться, напомним только некоторые важные в нашем случае аспекты:

1. Перед укладкой половой плитки в парной и душевом помещении необходимо предварительно установить сливные трапы. Трапы в нерегулярно отапливаемых помещениях должны быть «сухими».
2. Для парной можно взять самую дешёвую половую плитку. Её основное назначение — это обеспечить должное санитарно-техническое состояние помещения, а не красоту (всё равно плитка будет накрыта деревянными трапами).
3. При укладке плитки по наклонным сливам необходимо очень тщательно следить за получаемой плоскостью, образование контруклонов недопустимо.
4. Не экономьте на затирке. Под плиткой и стяжкой находится керамзитовая подушка, так что плиточные швы не должны пропускать влагу.
5. Ни в коем случае не производите укладку плитки на ляпухи. В непостоянно отапливаемых помещениях под ней обязательно конденсируется и копится влага, которая сорвёт кафель при первом же морозе.

А вот в предбаннике укладывать половую плитку придётся на обогревающие маты. Вообще, отопление предбанника довольно спорная тема. Многие возлагают эту функцию на тепло, которое проникает в помещение из парной, другие утверждают, что разогретому в парилке телу и мороз не страшен.

Вся правда заключается в том, что при таком положении дел человек выбегает из парилки прямо на холодный пол. А наши ступни очень остро реагируют на такие перепады температуры.

В такой ситуации обогрев предбанника электрическим тёплым полом довольно разумное решение. И тепло идёт непосредственно от пола, и ничего не размёрзнется, пока баня эксплуатироваться не будет.

Монтаж тёплого пола

Монтаж тёплого пола сам по себе несложен, но, как и любая другая работа, требует некоторых знаний. Порядок выполнения работ:

1. Этот строительный процесс не оказался исключением и, как и большинство подобных работ, начинать его необходимо с разметки. Планировать нужно пол под укладку обогревательных матов и штробу для датчика температуры. Для заметки: термоэлементы не укладываются в местах установки мебели, ближе 50 мм от стен, а также в непосредственной близости к другим отопительным элементам (в нашем случае топка каменки, которая часто выводится в предбанник). Электропитание к распределительной коробке вы, согласно проекту, подтянули заранее.
2. Дальше изготавливается в полу сама штроба. Туда, в специально для этого предназначенной и плотно закупоренной трубке, укладывается датчик температуры, провод от которого протягивается к месту расположения терморегулятора. После чего штроба вновь заделывается песчано-цементным раствором.
3. После этого осуществляем уборку территории, а также грунтуем поверхность пола грунтовкой глубокого проникновения.
4. Теперь согласно разметке раскладывают нагревательные маты. Если в процессе необходимо совершить поворот, мат можно частично разрезать, не повредив при этом нагревательный кабель.
5. Дальше систему подсоединяют к терморегулятору и проверяют на работоспособность, временно подключив к электросети.
6. Как только исправность отопительной системы проверена, можно приступить непосредственно к укладке плитки в предбаннике.

Укладка плитки в предбаннике

Технология укладка плитки в предбаннике по тёплому полу несколько отличается от обычной технологии укладки кафеля. Связано это в первую очередь с толщиной наносимого слоя клеящей смеси. При укладке кафеля по нагревательному мату эта величина составляет около 10 мм, то есть гребёнкой «на сдир» его не нанесёшь, а значит, укладывать кафель необходимо будет осторожно, тщательно проверяя каждую плитку. Не лишним будет напомнить, что такой слой клея и сохнуть будет в разы дольше, чем обычные 3–4 мм.

Выбор и монтаж оконных и дверных блоков

Выбор и монтаж дверных и оконных блоков для предбанника редко чем будет отличаться от выбора аналогичных элементов для любого другого нерегулярно отапливаемого помещения, другое дело парная. Тут уж надо постараться. Сделаешь дверь из сосны, и она вся изойдёт канифолью, из дуба — притронуться будет страшно, разогревается не хуже железа. Поэтому идеальным материалом для изготовления дверного блока считается липа. Более подробно об изготовлении двери для парного помещения можно прочитать в статье «Как сделать дверь для бани своими руками».

Что касается окна, то в парилке оно выполняет в первую очередь функцию вытяжки, а значение последней вообще трудно переоценить. Она нужна и просто для проветривания парного помещения, и для регулирования влажности и температуры во время банного процесса. Исходя из этого следует, что изготавливать для бани «глухарь» просто нецелесообразно. С другой стороны для распашного окна необходима очень качественная и ни в коем случае не железная, подверженная коррозии фурнитура. Самым удачным для этого материалом будет медь. Вместо обычного стекла понадобится калёный стеклопакет, а оконные ручки придётся поискать выполненные из дерева.

С монтажом дверных и оконных блоков так же не всё просто. Традиционно применяемая в таких случаях монтажная пена настоящими «банщиками» не практикуется. Вместо неё используют джут и паклю. Конечно, это в разы усложняет рабочий процесс, но зато в результате всё получается экологично и без проблем с высокими температурами.

Лежаки

Теперь подошла очередь и до обустройства лежаков. Для их изготовления из пиломатериалов понадобятся: дубовый брус 60х50 мм и строганная липовая доска толщиной 40–45 мм.

Первым делом, согласно чертежу, изготавливаются несущие фермы. Две из них жёстко анкерятся к противоположным стенам бани.

Остальные устанавливаются между ними с шагом 600–700 мм и прикручиваются к полу и задней стенке.

Во время монтажа каркаса необходимо следить, чтобы аналогичные элементы опорных ферм находились в одних плоскостях. Полученный деревянный каркас обшивается липовой доской. При этом доски горизонтальных плоскостей лежака должны предварительно быть проструганы в рейсмусе до одной толщины, а места стыковки досок обработаны специальной фрезой.

Вертикальные же плоскости забиваются с таким учётом, чтобы между досками оставались вентиляционные щели в 3–5 см. Также помним, что между половой плиткой и первой самой нижней доской пространство должно быть всегда. Влага должна беспрепятственно стекать в канализацию.

Под все саморезы, использованные в процессе монтажа, предварительно рассверливаются «потаи» глубиной около 10 мм, которые потом закрываются деревянными пробками.

После сборки весь лежак шлифуют наждачной бумагой.

Это конструкция самого простого двухъярусного лежака. Возможно, кому-то она не понравится. Но всегда можно спроектировать наиболее подходящую для себя. Следует только соблюдать некоторые правила:

1. Горизонтальная плоскость, предназначенная для пропаривания вениками, должна иметь ширину не менее 750 мм и находиться на высоте не ниже 800 мм.
2. К лежаку, на котором происходит пропаривание вениками, должен быть организован хороший доступ, чтобы банщик без труда мог выполнять свою работу.
3. Внутри конструкционное пространство лежаков должно хорошо вентилироваться, дабы избежать скопления там сырости и образования плесени.
4. Расстояние от верхней полки лежака до потолка должно быть не менее метра.
5. Все металлические детали или крепёжные элементы конструкции должны быть надёжно спрятаны так, чтобы притронуться к ним нельзя было даже случайно.
6. Вся конструкция лежака должна быть достаточно жёсткой и надёжной, чтобы с запасом выдерживать вес всех парящихся людей.

Преимущества и недостатки бани из газобетона в сравнении с древесиной

Дерево считается лучшим выбором для строительства бани. С этим трудно поспорить, однако этот материал достаточно дорог — особенно в тех областях, где он привозной. Есть так же регионы, где климатические условия не слишком подходят для эксплуатации деревянного сруба. Это юг России, где зимой вечная слякоть, ветра и столбик термометра практически не опускается ниже нуля. Здесь частное строительство ведётся исключительно из каменных материалов, и наиболее близок к характеристикам древесины как раз газобетон. А многие качества даже ставят его на ступень выше.

Сравниваем характеристики

Вот как выглядит сравнительная таблица свойств дерева и газобетона:

Критерий оценки	Древесина		Газобетон
	Характеристика	+/-/=	Характеристика	+/-/=
Пожаробезопасность	Легко воспламеняется	—	Не горит	+
Эксплуатационные качества	Подвержено биологическому воздействию, даёт сильную усадку, требует периодической обработки огнебиозащитным составом, герметизации межвенцовых швов.	—	Не подвержен гниению и не привлекателен для насекомых и грызунов.	+
Длительность срока службы	Со временем дерево растрескиевается и коробится.	—	При грамотной защите от влаги имеет практически неограниченный срок эксплуатации.	+
Плотность	Для возведения стен используется пиломатериал из сосны, плотность которой составляет порядка 500 кг/мз.	=	Газоблоки выпускаются в различных вариантах плотности, однако в малоэтажном строительстве чаще всего используют блоки марки D500.	=
Теплопроводность Вт/м*С	0,14	=	0,14	=
Толщина стены при одинаковой теплопрводности	0,3	Почти равно	0,35
Прочность при сжатии при одинаковой плотности кгс/см²	439	+	50	—
Водопоглощение	30%	—	25%	+
Морозостойкость	Не ограничена	+	50	—
Коэффициент экологичности	1	+	2	—
Трудозатраты на 1 м³ стены (чел/час)	0,5	—	0,15	+

Как видно из таблицы, газобетон мало в чём уступает древесине, а в большинстве позиций имеет значительное преимущество. Единственный показатель, который у пористого блока значительно ниже, так это устойчивость к сжимающим нагрузкам. Но и той прочности, что есть, хватает с лихвой. Больше здесь совершенно не требуется, ведь в бане не устраивают даже бетонных перекрытий, а делают балочные.

Нюансы выбора вида внутренней отделки для бани

Отличительные характеристики газоблоков, которые необходимо учитывать при выборе варианта облицовки:

• гигроскопичность, материал склонен к впитыванию влаги;
• постройки быстро прогреваются (за 2 часа от 0 до +20°C), но также за короткое время отдают тепло при отсутствии обогрева;
• усадка неизбежно вызывает появление трещин на 15—20 % блоков, это не ведет к разрушению, но плохо сказывается на внешнем виде;
• непрофессионально выполненная кладка приводит к тому, что стены продуваются;
• поверхность газобетона слишком гладкая, что создает очень низкий уровень сцепления с любыми покрытиями, необходимо использовать специальную грунтовку.

Часто еще до начала финишной отделки сауны или бани уже появляются трещины. Самому устранить эту проблему можно следующим образом:

• Наносят слой штукатурки на основе гипса.
• Приклеивают стеклохолст любой плотности с помощью специального клея.
• Покрывают несколькими слоями финишной шпаклевки.

Это предотвратит разрастание старых и появление новых трещин. Если газобетон в некоторых местах все же потрескается, то на поверхности внешнего слоя дефекты видны не будут.

Внутренняя отделка начинается с монтажа электропроводки, в стенах под нее проделывают штробы. Кабель заводят в гофрированную трубку и прокладывают по ним. Сечение провода подбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки. Для верного расчета предварительно составляют схему. Изоляция должна обеспечивать предельную безопасность. Розетки нельзя располагать слишком близко от пола. Работу рекомендуется поручать только специалистам.

3. Гидроизоляция и гидрофобизация.

Проблему впитывания влаги газоблоками решают с помощью гидроизоляции. С ее устройства начинают облицовку внутри сауны или бани. Варианты выполнения своими руками:

• Специальные фольгированные изделия крепят к внутренним стенам и потолку брусьями. Стыки укрепляют гвоздями и проклеивают металлизированным скотчем. На каркас монтируют деревянную вагонку.
• Обрабатывают пропиткой на основе цемента с полимерными добавками (проникающая гидроизоляция).
• Покрытие гидрофобизатором для газобетона (например, Неогард). Работу выполняют по инструкции на емкости со средством.
• Обработка жидким стеклом. Самый экономичный метод, но не очень эффективный.

4. Материалы для внутренней отделки бани из газоблоков.

• отсутствие выделения вредных веществ при нагреве;
• устойчивость по отношению к перепадам температуры;
• прикосновение к стенам не должно вызывать ожогов.

Дополнительные обязательные требования к материалам: влагоустойчивость, паропроницаемость. Начинать отделку внутренних поверхностей строений из блоков рекомендуется после усадки.

Варианты облицовки изнутри:

• Вагонка из лиственных пород дерева: липы, ольхи, осины, лиственницы. Если хочется добиться максимального внешнего сходства с русской баней, то можно выбрать стилизацию под бревна. Выбирая древесину для обшивки, нужно обращать внимание на то, чтобы на ней не было следов гниения, сучков, темных пятен, трещин, смоляных карманов. Обязательно наличие вентиляционного зазора за вагонкой. Этот способ применяют для отделки парилки и моечной.
• Кафельная плитка, керамогранит. Этими материалами облицовывают только стены и пол моечной.
• В предбаннике допустимо использовать недорогие хвойные породы дерева (ель, сосна), декоративную штукатурку, пластик или обои.
• Внутреннюю отделку начинают по завершении работ по монтажу электропроводки, в том числе замазывания штроб. Перед обшивкой газобетонные стены рекомендуется оштукатурить и изнутри. Желательно делать это уже после того, как строение даст усадку. Затем выполняют гидроизоляцию и уже по ней монтируют каркас, его изготавливают из бруса. Для крепления понадобятся специальные металлические дюбели.
• Составить схему обрешетки под вагонку. Доски на каркас должны устанавливаться вертикально. Тогда конденсат будет свободно стекать вниз и попадать в дренажную систему.
• Прикрепить брусья к поверхностям по схеме.
• В зазор между каркасом и стеной поместить утеплитель из минваты. Пенопласт или пенополистирол не подходят из-за низкой паропроницаемости.
• Накрыть обрешетку слоем пароизоляционной пленки.
• Прикрепить вагонку гвоздями или саморезами. Второй вариант предпочтительнее, так как доски можно будет при необходимости демонтировать.

Для проветривания бани из газобетонных блоков рядом с печью на высоте до 30 см от пола проделывают отверстие. Можно сделать его в полу и фундаменте, поставив задвижку. Второе отверстие (вытяжное) вырезают в верхней части противоположной стены. На него устанавливают заслонку. Если эта перегородка примыкает к другому помещению, то отверстие проделывают с той же стороны, что и приточное, но сверху и противоположном углу. В этом случае желательно использовать вытяжной вентилятор.

Варианты устройства пола в бане:

• Бетонный. Его делают с уклоном к центру, где устанавливают приемник и слив. Трубы прокладывают ниже уровня промерзания грунта, соединяя их с септиком. В качестве напольного покрытия рекомендуется применять керамогранит или кафель с рельефной поверхностью. Основание пола перед укладкой плитки обрабатывают гидроизолирующим средством. Пол закрывают деревянными решетками, которые после использования бани выносят для просушивания.
• Деревянный протекающий. Подходит лишь для сауны, которой пользуются только летом, или построек в районах с мягким климатом. Сначала устанавливают лаги, оперев их на фундамент. Поверх настилают доски, оставляя между ними зазоры. Вся вода уходит через эти щели в подпол.
• Деревянный сплошной. Как и бетонный, его настилают с уклоном к сливному отверстию, соединенному с дренажной системой, или лотку, установленному вдоль всей стены и выходящему в канализацию.

Древесину для полов в бане из газоблоков применяют ту же, что и для обшивки других поверхностей.

Дверные и оконные проемы желательно оформлять тоже деревом. Лаком их покрывают только снаружи, иначе при нагреве будут появляться вредные испарения. Вместо монтажной пены по этой же причине используют натуральные материалы, например, войлок. Окна сооружают небольшими, чтобы снизить потери тепла. Дверь в парилку должна распахиваться только наружу, закрываться на защелку. Если одному из людей станет плохо, то ее легко будет быстро открыть. Ширину и высоту делают меньше обычных, снова с целью сохранения тепла.

Самое важное — обеспечить хорошую гидроизоляцию, предотвратить разрушение блоков от находящейся внутри пор влаги. На втором месте экологическая чистота, отсутствие вредных испарений при нагреве. Перед началом строительства рекомендуется проконсультироваться со специалистами, имеющими большой опыт работы с газобетоном, или выполнять облицовку под их руководством.

[spoiler title=»Источники»]

• https://ProUteplenie.com/steny/uteplenie-parilki-v-bane-iz-gazobetona-vnutri-pomescheniya-ustroystvo-parilki-tolschina-sten-bani
• https://tvoya-banya.ru/banshikam/banya-iz-gazobetona-vnutrennyaya-otdelka.html
• https://hopper-time.ru/naruzhnaya-otdelka-bani-iz-gazobetona/
• https://superbany.ru/otdelka/otdelka-bani-iz-gazobetona.html
• http://v-banyu.ru/vnutrennyaya-otdelka-bani-iz-gazobetona.html
• https://proffstroygroup.ru/materialy/banya-iz-gazosilikatnyh-blokov.html
• https://baniaonline.ru/otdelka/otdelka-bani-iz-gazobetona-vnutri-pomeshheniya
• https://full-houses.ru/parilka-v-bane-iz-gazobetona/

[/spoiler]